Секция 3 из 4 - Предыдущая - Следующая
Все секции - 1 - 2 - 3 - 4

Если подшипники шариковые двухрядные или конические нерегулируемые (с
дистанционной втулкой), то их просто нужно затянуть рекомендуемым
моментом.
Если в них люфт, а рекомендованный момент уже достигнут, значит, уже
присутствует износ. Если их дотянуть, превысив рекомендуемый момент,
они могут на скорости заклинить. (Можно продлить их агонию, если смазать
смесью трансмиссионного масла и смазки ШРУС. Молибден предотвратит попытки
сваривания роликов с обоймами.) Но с заменой таких подшипников лучше
не затягивать.



2.4 Рулевое управление
----------------------
Q.  Напишите проверенные способы проверки износа тяг, способы проверки
маятника (вроде там просто можно подшипники поменять) и как мне поступить.
A. (NG)
В маятнике можно относительно просто поменять втулки. Эта процедура описана в
книжке, но можно тяги не снимать, а открутить две гайки, которыми корпус
крепится к лонжерону. После этого у тебя в руках оказывается корпус маятника,
а ось остается висеть на тягах. Перед покупкой втулок лучше измерить старые,
а также ось и корпус маятника (втулки сейчас делают все, кому не лень,
размеры сильно отличаются). Люфты в рулевом лучше проверять вдвоем.
Вывешиваешь передок, напарник должен делать рулем резкие колебательные
движения с маленькой амплитудой.  Второй ползает под машиной и щупает руками
шарниры. :) Обрати внимание, если на шарнире рваный пыльник, есть большая
вероятность, что шарнир пора менять. Рваный пыльник менять обязательно, если
дырка маленькая, можно заклеить "Моментом", но это временная мера.

Q. Как можно руль снять на ориджине? Я летом пытался его снять - все руки
отбил!
A. (IT)
Отворачиваем гайку и начинаем выполнять упражнение "как заяц по барабану",
т.е. частыми ударами стучим по окружности руля СВЕРХУ!!! В итоге руль
снимается за 6 секунд!
A. (YVK)
1) Съемником - самый правильный вариант, но нужного съемника никогда нет
под рукой.
2) Исключительно руками - срываем гайку, немного отворачиваем и оставляем
на валу. Тянем руль на себя рывками. Тянем и одновременно раскачиваем
левая рука на себя - правая от себя и наоборот, причем все делаем интенсивно.
Я снимал так - а даже кувалда не помогала.
3) Домкратом - упираем домкрат в вал, за другой его конец цепляем веревку,
привязанную к рулю. Аналог съемника. Не очень удобно на несимметричных
рулях типа 2105.
4) Кувалдой - самый варварский способ - один тянет руль на себя, второй
долбит кувалдой по валу, желательно хотя-бы через медную выколотку.
Но учтите - подшипникам и рулевому редуктору от этого может поплохеть.
A. (Pavel Grigoriev, 2:5012/23.115)
Снимаем гайку крепления рулевого колеса. Льем на шлицы чего-нибудь типа WD-40,
тормозной жидкости и п.т. Заворачиваем гайку обратно, но не затягиваем, а
оставляем недокрученным на пару витков резьбы. Если дело спешное, ищем дорогу
похуже, желательно грунтовку с мелкими неровностями, и ездим по ней. Очень
скоро руль сам отскакивает от передающихся на него ударов.  Если дело не
спешное, можно продолжать ездить в обычном режиме пока не отпадет.

Q. Из-за чего может быть повышенный люфт в рулевом редукторе и как с ним
бороться?
A. (JP)
При падении уровня масла в первую очередь оголяется винт с шайбой, которые
удерживают вал сошки от осевых перемещений. Удельные нагрузки в этом месте
очень большие, и люфт развивается буквально за несколько недель/дней в
зависимости от условий эксплуатации.  При попытке устранить этот люфт с
помощью регулировочного винта, либо люфт остается, либо, при затяжке, рулевое
начинает подклинивать в одну сторону - т.е. в одну сторону оно крутится
нормально и без люфта, в другую - туго, интенсивно изнашивая червяк и ролик.
Если за маслом не следить и дальше, приходит черед подшипников червяка,
ролика, и, напоследок, самого вала сошки. Финита.  Самый большой люфт, как
правило, вызывает осевой люфт вала сошки.  Он убирается с помощью подборной
шайбы прямоугольной формы, которая одевается на регулировочный винт. Если
подобрать эту шайбу не представляется возможным (а в кустарных условиях как
правило так оно и есть:), я делал так.  Из сталистой ленты изготавливал
дополнительную шайбу, которую одевал под головку винта.  Как правило, толщина
получалась избыточной. После этого, на мелкой наждачке на плите притирал
головку винта до вставления его на место с небольшим натягом (легкими ударами
молотка). После этого на торчащий винт накручивается крышка до соприкосновения
с прокладкой (колеса - прямо!), болт выкручивается на пол-оборота (в данном
случае лучше недотянуть, чем перетянуть), крышка притягивается на место
болтами, болт контрится, заливается масло, и несколько дней ездится. Потом
производится регулировка, как описано в литературе - колеса прямо, зазора в
зацеплении не должно быть. В качестве материала шайбы я использовал шторку от
дискеты 1'44 :)) В тяжелых случаях - пружинную шайбу от болта ремня
безопасности или тарелку клапана амортизатора.

Q. Как снять наконечники рулевых тяг без съемника?
A. (MB)
Выбиваются рулевые тяги (кроме средней) ударом в наплыв поворотного кулака, в
направлении _перпендикулярном_ оси резьбы.  Средняя выбивается ударом длинного
молотка - с одной стороны в маятник, с другой стороны - в сошку, со стороны
наконечника, _вдоль_ оси резьбы. Трубу лучше не ставить, т.к. она _гасит_
удар.  Это - _стандартный_ способ.

Q. Как отрегулировать положение рулевого редуктора?
A. (JP)
На 2101/02/03/06 (где нет карданов в рулевом) колонка центруется вместе с
редуктором. Поэтому после замены/снятия редуктора ему нужно делать что-то типа
"сход-развала". На своей копейке я это дело регулировал так.  Снимал руль и
блок подрулевых переключателей вместе с трубой и втулкой вала, оставляя один
голый "бинокль".  Рулевой вал при этом слегка провисает под собственным весом,
но это несущественно.  Дальше удобнее работать вдвоем.  Один крутит колесо (в
смысле, поворачивает редуктор за колесо:), второй смотрит, как себя ведет
рулевой вал.  99 из ста, что он будет описывать окружность :) Если бьет очень
сильно, можно его поправить - только не перестарайтесь!  Перемещая "бинокль"
влево-вправо, центруем его к этой окружности.  После этого, отпускаем болты
редуктора, и, качая его вверх-вниз, центруем вал в "бинокле".  Одеваем на
место подрулевые переключатели и руль (обращаем внимание, чтобы отключалка
указателей поворота встала на свое место. Ее кулачки должны быть слева, один
сверху, второй снизу).  Если нужно, пододвигаем "бинокль" на себя или от себя.
Только не сбейте регулировку - отчертите линии, вдоль которых надо двигать.
После этого - наслаждайтесь гораздо более легким рулем :)))

Q. Как заменить втулки в маятниковом рычаге?
A. (JP)
Способ раз.
Съемником распрессовать оба наконечника, запрессованных в маятниковый рычаг.
Открутить гайку вала рычага и вынуть вал из корпуса.  Поменять втулки, не
забыть смазать перед установкой литолом.  Если есть ржавчина на валу,
отчистить (но это уже не надолго - втулки будет есть:( ) Не забыть
резинки-пыльники (такие колечки квадратного сечения), собрать, затянуть,
отрегулировать, проверить.
Способ два.
Открутить гайку вала, открутить от лонжерона корпус маятникового рычага.
Снять корпус с вала (вал вместе с рычагом остается висеть на рулевых тягах).
Все остальное делается так же, как и в предыдущем случае.  Плюс этого способа
- не нужен съемник.

2.5 Тормоза
-----------
Q. Как снять задние тормозные барабаны? Руками не снимается, кувалдой
боюсь расколоть...
A. (NG)
Специальным съемником. :)
А вот народное средство: ставишь задний мост на _надежные_ подставки,
отворачиваешь шпильки на одном из барабанов. Заводишься, включаешь первую и
применяешь прием "тормоз-газ" до отделения барабана. Тормоз лучше не
отпускать до остановки мотора. Потом повторяешь тоже самое на втором колесе
(не забудь шпильки завернуть на первом :).

Q. Как правильно менять задние тормозные колодки?
A. (MB)
Дано: а/м Жигули, классика, циллиндры с самоподводом, колеса сняты.  Задача:
быстро заменить задние колодки.  Инструмент: молоток (600-800 гр) на длинной
(30-40 см) ручке, правильно заточенные руки, упомянутая мать, при
необходимости - доп. оборудование.  Время исполнения: 10 мин.
Последовательность работ:
- молотком аккуратно простукиваются торцы направляющих болтов
- руками эти направляющие - выкручиваются
- если не выкручиваются - применяем мать (и газовый ключ No.2 - доп
оборудование)
- аккуратно простукиваем торец тормозного барабана, в районе колесных болтов,
чтобы барабан "заиграл" на ступице
- аккуратно 2 раза ударяем по боковым поверхностям барабана, чтобы колодки
сошлись
- аккуратно, через поставку (доп. оборудование) легкими ударами с внутренней
стороны барабана - сдвигаем его с колодок и снимаем
- ручкой молотка нажимаем изнутри на любую из колодок, чтобы ее низ вышел из
направляющего паза на тормозном щите
- сдвигаем колодки и снимаем нижнюю пружину
- выворачиваем колодки, раздвигая их, и снимаем распорную планку и верхнюю
пружину
- вынимаем тягу ручника из троса
- острым концом молотка нажимаем на шплинт, отгибаем, выбиваем, выбиваем ось
тяги ручника
- забиваем его в новую колодку, в обратной последовательности
- ручкой молотка вжимаем на место поршни рабочих циллиндров
- заводим на место тягу ручника
- вставляем в колодки верхнюю пружину
- развернув одну из колодок (без тяги), вставляем на место планку
- ставим колодки на место
- заводим в паз колодку с тягой
- подводим к ней, мимо паза вторую колодку и надеваем нижнюю пружину
- упершись ручкой молотка, резким движением заводим в паз вторую колодку
- вставляем между полуосью и тягой ручника молоток и, поворачивая его, выбираем
трос ручника
- постукиваем аккуратно (можно - через проставку) колодки, чтобы
сели на место, отцентровались и т.д.
- наживляем барабан, постукивая по колодкам острым концом молотка
- пробиваем барабан по торцу, чтобы сел на место и центруем колодки
легкими ударами по боковым сторонам барабана
- вставляем молоток в полуось и, поворачивая его, центруем дырки
- вставляем на место направляющие болты и закручиваем из от руки
- пробиваем торец барабана, по колесным болтам, чтобы выбрать зазор
- подкручиваем направляющие болты
- говорим: "Эх, #@ твою мать!"
- идем менять вторую пару в том же порядке.
Существуют различные отклонения от процедуры, описывать которые можно всю
оставшуюся жизнь, по-этому я этого делать не буду.  Хочу только добавить, что
при сборке - неплохо бы выступающую часть полуоси - смазать литолом или
графиткой, тогда - проблем со снятием барабана - не будет _никогда_.
A. (NG)
Дополнение:  про снятие барабана см. также предыдущий вопрос.

Q. Вчера менял колеса на летние и обнаружил, что после поездки центральная
часть дисков и ступицы передних колес довольно горячие - градyсов 50-60 (хотя
рyкy держать можно). Сами диски изнутри покрыты слоем черной "сажи" (видимо,
пылью от тормозных накладок) - это после примерно 2 ткм зимой. При
прокручивании ступиц слышно, как накладки скользят по тормозным дискам (если
крутануть собранное колесо, оно останавливается примерно через один оборот).
Видимо, это не совсем нормально, а как должно быть?
A. (Alexander Pevzner, 2:5020/1056.60)
Если колесо крутится довольно легко, то все в порядке. А греются они при
предыдущих торможениях (ты ведь не на ходу руку прикладываешь, не так ли?).
Шкрябанье колодок по дискам - нормальное явление; там нету пружины или
чего-нибудь подобного, чтобы отводить колодки назад, колодки отходят от дисков
за счет биения дисков на доли миллиметра и вполне могут слегка диск задевать.
Когда тормоза начинает подклинивать, то колесо становится трудно провернуть
рукой.
Если не греется, в сторону не уводит, колодки не ест и вывешенное колесо
крутится с таким же усилием, как и другое, наплюй и забудь.
A. (Vladimir Krasnov, 2:5020/957.1)
В качестве возвратной пружины служит сальник тормозного цилиндра.
На самих колодках тоже должны стоять пружины, не дающие колодке произвольно
перемещаться.

Q. Возникла проблема на копейке, не работают задние тормоза, похоже что через
этот регулятор давления, который непонятно зачем нужен. Жидкость не
идет. Что сделать можно, подскажите. Машина 2 года стояла.
A. (NG)
Пытаться раскачать (снять чехол, ставить в отверстие прошивку и раскачивать)
или менять.  Последнее рекомендую делать только в том случае, когда все
остальное уже испробовано - с заменой есть риск добраться до замены главного
цилиндра, т.к. ржавые тормозные трубки отвинчиваются очень плохо, а место это
исключительно неудобное.  В последнее время сложилось коллективное мнение, :)
что этот регулятор не очень-то и нужен.

Q. Как снять направляющие пальцы переднего суппорта?
A. (MB)
1. Счищаешь грязь.
2. Поливаешь обильно палец тормозухой.
3. Молотком пробиваешь его изутри, чтоб глубже вошел/сдвинулся.
4. Пассатижами вынимаешь шплинт.
5. Выбиваешь его наружу.
Если п.3 не получается - осторожно обстукиваешь ухо циллиндра молотком (учти,
оно алюминевое, хрупкое, отламывать его не рекомендуется, хотя, если хоть 2 уха
из 4 осталось - беда небольшая). Далее - по тексту.
Да, в качестве выколотки - луше всего использовать тормозной же палец, держать
пассатижами.
A. (NG)
Бывает так, что ничего не помогает. Тогда придется снимать суппорт и греть уши
горелкой (пыльники при этом сгорают, но все равно их менять).  Когда снимешь,
рассверли немного дырки и перед установкой помажь пальцы мовилем (лучше в
смеси с МСА-3). После такой операции пальцы снимаются руками.  Хочу отдельно
предупредить насчет сломанных ушей. Если отломалось ухо, лучше заменить
цилиндр(ы), с тормозами шутки плохи. В случае крайней необходимости можно
доехать до места ремонта, но с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Q. Как отремонтировать отломанный прокачной штуцер?
A. (MB)
Если у вас обломился штуцер (на передних цилиндрах, в жигулях - самое
распространенное дело) - восстанавливаем по указаной технологии резьбу М8:
сверлом 6 мм аккуратно просверливаешь дырку до конца штуцера (сверло лучше
обильно смазать литолом, чтобы к нему прилипали опилки); сверлом 6.4 аккуратно
расширяешь дырку до конца (с литолом!); мечиком 8х1.25 прорезаешь резьбу еще
раз.  Задача: не испортить существующую резьбу и нарезать другую _такую_же_ на
ее месте.  Если вы сорвали резьбу на цилиндре (не слышал такого, но,
возможно, бывает) - то сверлим (опять же так же) 9.7 и перерезаем на 12 (с
10).  Прежде, чем прокачивать - дай давлением в окрытую дырку - вымоет опилки
и литол, еcли попали.  И еще - бесплатный хинт: если обстучать передний
 циллиндр по бокам вокруг штуцера (перпендикулярно его оси, только не очень
сильно, чтоб не расколоть), а также "дать ему в торца" пару раз, то
вероятность сломать его - уменьшается во много много раз.

Q. Как правильно отрегулировать ручник? Все исправно, трос новый, колодки
новые, трос натянут - все равно не держит.
A. (NG)
Если снять задние барабаны, то на концах троса увидишь возвратные пружины.  В
последнее время их зачем-то стали делать слишком длинными, в результате
пружины сжимаются до соприкосновения витков, а колодки к барабану как следует
прижаться не могут. Проверить это можно так: вытягиваешь ручник до упора,
считаешь щелчки.  Потом снимаешь оба барабана, опять вытягиваешь ручник на
запомненное количество щелчков и смотришь, вытягивается ли он еще хотя бы на
пару щелчков.  Если нет, то дело именно в пружинах (вместо этого можно просто
посмотреть на пружины, если они сжаты до упора, то все понятно). Лечение
простое - отрезать от обеих пружин по кусочку, делается это без разбора
тормозных механизмов, надо только снять наконечник троса с рычага и как бы
"скрутить" хвост пружины с троса и обрезать.
Кстати, рекомендую регулировать натяжение так, чтобы до упора рычаг уходил на
5-6 щелчков, а не на 2-3, как написано в книжке (это относится к машинам с
задними тормозными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора, маркировка
2105).  Если трос перетянут, зазор поддерживается натяжением ручника, а не
механизмом регулировки, из-за чего возможно закисание тормозных цилиндров. К
машинам с задними тормозными цилидрами 2101 это не относится, хотя я советую
регулировать ручник аналогично, иначе есть риск при обрыве ручника остаться
практически без тормозов том случае, если зазоры давно не выставлялись.

2.6 Кузов
---------
Q. Как укрепить замок багажника (у копейки) - а то штатный открывается
несильным рывком вверх.  Подходят ли замки от других классик?
A. (MB)
Нет (с)
Укрепить можно так: обварить ответную (на ж@пе, а не на крышке) часть замка,
чтобы убрать прорези - при этом железяка становится как бы цельная - фиг
разогнешь:)
Только багажник на жиге вскрывается элементарно, как не укрепляй...
Есть кардинальный способ: электромангитный засов с приводом из салона или с
механическим приводом (может от Нивы подойдет?) и то и другое есть на рынках.

Q. Как вытащить обломок ключа из личинки?
A. (IM)
Берется пилка от лобзика, по возможности более зубастая. Можно немного
подточить ровную сторону. Далее аккуратно запихивается снизу, на предмет
зацепления зубьями за бородки ключа (ессно за ближайшую) Этим девайсом остатки
ключа вытаскиваются за 5-7 мин, после чего юзается запасной ключ:)
A. (MB)
А вот еще способ:  - снимаются кожуха - снимается декоративная (блестящая)
накладка замка - с правой стороны циллиндра замка, примерно в 3-4 мм от края,
ножовочным полотном делается надпил сквозь аллюминий, пока не войдет в штифт
на 2-3 мм - нажатием отвертки вынимается (вбок) штифт - вверх вынимается
личинка Далее - по вкусу: ставится новая личинка, вынимается обломок ключа из
старой, вставляется отвертка - заводишься и едешь...  и никаких молотков и
зубил, и работы - 5 минут.  Да, кстати, это - единственный способ сменить
замок, если ключ обломался не в среднем положении...
A. (Denis Ursol, 2:5020/617.10)
  Способ не единственный. Если ключ обломался не в запертом положении руля,
то снимаем кожух, ломаем блестящую штучку с надписью сделано в России (
поддеваем ее (штучку) крепкой отверткой и выламываем ). Далее, начиная с
накладки замка, постепенно разламываем личинку отковыривая слой за слоем (
ничего пилить не надо ). Далее все на интуиции легко разбирается. В итоге либо
вынимаем разломанный замок ( нажатием отвертки слева в прорезь плюс
подцеплением язычка запора - именно для этого мы ломали блестящую штуку ), либо
отверткой заводим машину. Минус этого метода - в невозможности восстановления
личинки ( все-равно ж ее менять надо было ) .
  Случай запертого положения руля легко приводится к незапертому ударом ноги
по шлицу оного.
  Да, кстати, если ключ сломался в незапертом положении, а ехать надо и
срочно, то проблема решается без перемыкания проводов и мучительных
воспоминаний что есть INT, а что есть 30. Достаточно вынуть с тыловой части
замка зажигания тоненькое стопорное кольцо(поддевается тонкой отверткой через
одну из трех прорезей сзади), и вся контактная группа, к которой мы пробивались
в предыдущем случае, просто окажется у Вас в руках. Останется просто
воспользоваться уже другой ( с более широким шлицом ) отверткой вместо ключа.

Q. Как проверить размер и правильность стекла и рамки при замене?
A. (MB)
Размер и правильность стекла измеряются таким способом:  стекло без
уплотнителя сдвигается к одному краю; по всему оставшемуся периметру должен
проходить спичечный коробок (торцом); если болтается - маленькое стекло, если
не лезет - надо пробивать в этом месте проем - работа не для слабонервных и
достаточно квалифицированная (2 молотка, кувалда и зубило/скарпель:)

Q. Как отремонтировать гнутые домкратные гнезда?
A. (NG)
Аккуратно выгнуть молотком обратно, при этом лучше внутрь засунуть палку от
домкрата или нечто подобное (чтобы не смять профиль). Если профиль уже смят,
придется расковыривать его подручным инструментом. Проантикорить и поставить с
двух сторон заглушки. А вообще я советую купить ромб или гидравлику и забить
на эти гнезда - все равно они мнутся.
A. (MB)
А когда оторвется - приварить на его место кусок ножки от стула
(прямоугольного сечения) - век сносу не будет...

2.7 Электрика
-------------
Q. Не включается фонарь сигнализации заднего хода. Что делать?
A. (NG)
Отгнивают контакты или провода от выключателя ("лягушки"), который расположен
на коробке передач.  Перед установкой лягушки промазать все щели (места
завальцовки etc.) герметиком. После установки обмазать всю заднюю часть,
вместе с проводами и клеммами, толстым слоем замазки рамной-У (подойдет и
пластилин). Нередко бывает, что глючит сама лягушка, при этом свет
включается через два раза на третий. Если дело не в лягушке, надо брать
электрическую схему и проверять цепь. Если на вашей машине только одна
лампочка (2101-03), возможно, что она перегорела. :)
Место неудобное. Для нормальной работы нужна _глубокая_ головка.
Мне удавалось делать это и обычной головкой, но тут требуются терпение и
аккуратность, чтобы при затягивании не смять контакты. Бывает еще
волговский баллонник, тоже глубокий, один раз делал с его помощью.
A. (AS)
Можно грани "лягушки" спилить на наждаке на 0,5 мм каждую. Тогда вместо
шестигранника S22 получаем S21, для которого есть _глубокий_ свечной ключ.

Q. Стрелка вольтметра стоит в начале зеленой шкалы. поездил немного - стала
на белую смещаться :( что делать ?
A. (NG)
Ох уж мне эти вольтметры на 05/07, не могли цифры нормальные поставить... :(
Белая - это пониженное напряжение? Для начала подключаешь нормальный вольтметр
к клеммам АКБ, заводишь мотор (лучше прогретый), делаешь обороты ~2,500,
включаешь _все_ потребители и смотришь на вольтметр. Если там не 14,1+-0,5 В,
надо проверять ремень, генератор, цепь регулятора напряжения, сам регулятор.
Это достаточно подробно изложено в мануале, поэтому повторяться смысла нет.
Можно только добавить несколько полезных (на мой взгляд) советов.  Проверку
цепи регулятора лучше начать с предохранителя. Весьма часто (особенно на 01-03
и 06) колодка ослабевает, предохранитель болтается и обгорает.  Разумно также
для проверки бросить + с клеммы АКБ на регулятор.  Cам регулятор проще всего
проверить методом контрольной замены на заведомо рабочий; на машинах с
отдельным регулятором есть смысл померять сопротивление между кузовом (массой)
и корпусом регулятора (в случае повышенного напряжения в бортсети).

Q. Лампочка горит, зарядки нет, проверил вольтметром. И предохранитель
смотрели. Выручайте, народ! Уже все перепробовали.
A. (NG)
К щеткам, вообще-то, один провод идет - серый (или коричневый). А желтый
от центра звезды идет как раз на реле контрольной лампы.  Если генератор
Г-221 (без таблетки), делаешь так:  1) Берешь хороший толстый и длинный
провод, одеваешь на него клемму "мама".  При выключенном зажигании одну
клемму присоединяешь к клемме 15 регулятора напряжения (оранжевый провод
сними и заизолируй!), второй конец приделываешь на плюсовую клемму АКБ,
обеспечив хороший контакт (КЗ не устрой!). Заводишь, смотришь напряжение по
вольтметру (на лампочку не смотри, все равно у тебя желтый провод не контачит
;).  Зарядка есть? Бери схему и ищи плохой контакт в цепи.  Не получилось?
Читай дальше.  2) Берешь второй хороший толстый и длинный провод, ;) одеваешь
на него две клеммы, одну втыкаешь в щеточный узел на генераторе (вместо
серого провода), вторую присоединяешь к клемме 67 регулятора напряжения.
Заводишь, смотришь.  Зарядка есть? Меняй провод в жгуте или ищи обрыв.
Зарядки все еще нет? Ищи под капотом обрывки приводного ремня. :) Ремень на
месте? Тогда бегом в магазин, покупать еще штук 5 левых регуляторов, вдруг
один из них окажется рабочим? Опять не помогает - прозванивай новый
генератор, не исключено, что в нем забыли намотать обмотки.

Q. Как отличить керамический предохранитель от обычного г-на?
A. (IM)
Г-но - совковые по происхождению предохранители, сделанные из мерзкой
пластмассы, "жалезки" на них дрянные и имеют свойство соскакивать уже при
вынимании предохранителя из упаковки. Отличаются как правило зеленым или
черным цветом, а также упаковкой с русскими надписями, или продаются в
россыпь.  Керамические предохранители обычно упакованы в картонку с пластиком
сверху, сразу набор, в котором мало предохранителей 25 А, чуть больше 16А,
много 8А и мало 4А. Как правило имеют медную "жалезку", снять которую
предоставляется некоторой проблеммой. Русских надписей почти нет, упаковка
многоцветная, имеется много надписей на иностранном языке.  При ломании
пополам керамика крошится, пластик дает характерный облом.  Если ломать не
дают можно категорично спросить продавца "-керамические? - да, -а если
проверю?":)
В воскресенье убедился в еще одной фиче керамических предохранителей. Короче в
дождь вдали от дома провода лягушки замкнули... тестера нет... не угадал с
первого раза:-)
Так вот, наш предохранитель горит секунд 40, параллельно плавясь. Буржуйский
сделал коротко "щелк" в течении 3 сек. после включения зажигания. Я за него
даже
порадовался :-) а потом малость пожабничался:-(  :-):-)

Q. Может ли быть проблема в том, что бак провалялся пол-года черти знает где
по гаражу в разных позах, и не мог ли залипнуть там поплавок ( все время
полный бак показывает ). Дальше поехали. Что там куда цеплять? Есть два
провода, розовый и серо-красный.
A. (MB)
Все до безобразия просто:
1. бак _должен_ иметь хорошую массу
2. цепляешь по очереди провода на массу:
    -зажигается аварийная лампочка (верхняя клемма)
    -показывает полный бак (нижняя клемма)
....или наоборот:)
У тебя, судя по описанию, нет земли на баке.
A. (Anatoly Shishkoff, 2:5020/390.12)
Проволочке, по которой ползунок ходит, загрязняется сильно и окисляется. на
"Запоре" у меня такое было.  вылечилось разборкой, чисткой и сборкой. там
хоть и написано, что конструкция неразборная, все отлично разбирается.

Q. Чем приклеить стекло фары к ее основанию?
A. (All)
Герметиком.
A. (AS)
На пятерочных фарах не забудь загнуть на стекло специальные металлические
держатели - они не дают ему выпасть, даже если герметик хреновый :).

Q. С некоторых пор начала _помигивать_ лампочка разряда аккумуляторной батареи
и противно щелкать егойная релюха. Но самое главное, что делает это она
исключительно когда _отключены_ все потребители и на холостом ходу (чуть
меньше 1000 rpm). А стоит хоть чуть-чуть нагрузить - перестает.
A. (NG)
Классический глюк классической электрики (кроме 04/05/07) - скорее всего,
плохой/нестабильный контакт в цепи регулятора напряжения. Начни с шевеления
10-го предохранителя. Если не поможет, придется всю цепь проверять (см.
схему). Это может происходить также из-за износа/плохого контакта в щеточном
узле.  Решение - снять щетки (обычно это можно сделать без снятия генератора)
и проверить.
A. (IT)
Есть еще один вариант (для генераторов от 2108\09).  Также добавлю, что не
всегда этот вариант работает, поскольку, как я слышал, новые приборные щитки
от 2108, 21213, 2109 сами по себе могут глючить.  Итак:  Как мы все знаем, в
генераторе 37.3701, применяемом в последнее время на большинстве машин ВАЗа,
имеются встроенные дополнительные диоды, которые обеспечивают питание
собственно регулятора напряжения. В случае обрыва (сопротивление на выводах
бесконечность) или пробоя (сопротивление 0) одного из них, мы получаем
вышеописаную неприятность.  Вылечить можно самому, без покупки нового блока
диодов, в просторечии именуемого подковой.  Берем диод КД226Б, применяемый в
блоках питания телевизоров 3УСЦТ и заменяем им неисправный.

Q. Как снять замок зажигания?
A. (Dmitry Mikhnenko, 2:5020/526.13; NG)
Снять клемму "-" с АКБ. Потом снять декоративные кожухи руля.  Снять клеммы с
задней части замка (если клеммы не в колодке, запомнить расположение).  Потом
отвернуть 3 маленьких винта крепления замка (снизу и по бокам), снять руль с
блокировки; вставить тонкую отвертку в отверстие слева, нажать (направо) на
подпружиненный фиксатор и одновременно вытягивать замок на себя. Если
требуется дальнейшая разборка, снять стопорное кольцо контактной части и
контактную часть.

3. ВАЗ 2108-099
~~~~~~~~~~~~~~~

3.1 Двигатель
-------------
Q. Как устранить залипание игольчатого клапана в "Солексе"?
A. (SW)
Одеть на язычок поплавка и корпус игольчатого клапана проволочный хомутик от
игольчатого клапана карбюратора "Озон". При установке подогнуть по месту,
аналогично тому, как это сделано на "Озоне".
A. (NG)
В продаже есть игольчатые клапаны с проволочкой (UNICAR).

Q. Карбюратор чистый, отрегулированный, зажигание исправно, компрессия в
норме, а ХХ все равно нестабильный, пропуски в разных цилиндрах. Что делать?
A. (All)
Если есть уверенность в исправности клапана и жиклера, подобные симптомы -
повод задуматься о замене верхней части карбюратора, с большой вероятностью
испорчено седло в результате слишком сильной затяжки клапана.  В качестве
временной меры можно попробовать следующий способ.  Проверить, как закручен
электромагнитный клапан в карбюраторе.  Если недостаточно, закрутить на 1/2 -
1/4 оборота (не перетягивать! момент в книжке); если закручен - наоборот,
ослабить на несколько градусов. При вращении поймать положение, в котором
обороты ХХ поднимаются, при этом клапан должен выполнять свою функцию (при
снятии провода с клапана на работающем двигателе последний должен глохнуть).
После этого отрегулировать обороты винтом количества. Заодно полезно проверить
сопротивление клапана. У "правильного" оно должно быть 30-50 Ом, если больше -
по слухам, это может приводить к различным плавающим глюкам.
* Если кто знает точно про сопротивление клапана, прошу написать мне. *

Q. Как добиться правильной работы системы ЭПХХ? Машина часто глохнет на
нейтрали...
A. (Sergey Petrukhin, 2:5035/33)
Жиклер канала холостого хода (ХХ) оснащен электромагнитным клапаном, который
позволяет перекрывать поступление бензина в канал ХХ. Когда напряжение подано
на клапан - его шток втягивается и жиклер пропускает бензин, иначе шток под
действием пружины выходит и закрывает жиклер. Этот клапан закрывает жиклер
только в том случае, если обороты двигателя превышают определенное число и
педаль акселератора (газа) отпущена. Такая ситуация происходит в момент
торможения двигателем (машина катится с отпущенной педалью газа и включенной
передачей). Как только обороты двигателя снизятся до значения немного меньше
того, при котором произошло срабатывание режима отключения топливоподачи,
клапан вновь откроется и пустит бензин. Это гистерезис необходим для того,
чтобы автомобиль не дергало при переходе в/из режима экономии.
A. (Maxim Polyanskiy, 2:5020/887.12)
Для начала выяснить причину, от которой она глохнет, если клапан залипает -
заменить на нормальный. Клапан нужно выбирать из тонких, сопротивление его
должно быть не меньше 40 Ом, иначе есть риск выгорания транзистора в блоке
Эпхх, и не больше 90 Ом, иначе он просто не будет срабатывать при сильном
падении напряжения. Проверить напряжение на клапане, там должно быть не менее
9 вольт, не смотря на то, что клапану в принципе хватает 6-ти. Проверить все
провода от блока и все контакты, особнно в месте контакта с катушкой
зажигания, возможно один из них окислился и контакт пропадает. Проверить
напряжение питания блока, если оно на заведенной машине на 3 вольта меньше
напряжения АКБ, а на машине с включенным зажиганием и отключенным комутатором
соответствует АКБ - скорее всего хреновый контакт между плюсом катушки и реле
зажигания (попутно может вызывать глюки зажигания), из за этого на питании
ЭПХХ будет сильная помеха от зажигания, что может нарушать логику работы.
Проверить реле зарядки, не поднимается ли напряжение на высоких оборотах выше
15 В. Самое сложное - выбрать нормальный блок, который правильно отрабатывает
всю логику работы и имеет достаточно мощный ключ на выходе со всеми элементами
защиты от выбросов клапана и нормальную цепь по входу, которая не дохнет от
выбросов катушки.  Обычно блоки при соблюдении всего вышесказанного либо сразу
работают нормально, либо вообще не работают.  Логика работы проверяется по
книжке с лампочкой вместо клапана. Если применяется многоискровое зажигание -
блок ЭПХХ будет работать неправильно.

3.2 Трансмиссия
---------------
Q. Как самостоятельно поменять сцепление?
A. (Платонов Алексей, liklii@glasnet.ru)
В один погожий день сосредотачиваешься, запасаешься хорошим инструментом,
ставишь машину на яму и под задние колеса подкладываешь что-нибудь, чтобы она

Секция 3 из 4 - Предыдущая - Следующая

© faqs.org.ru