Секция 1 из 4 - Предыдущая - Следующая
Все секции
- 1
- 2
- 3
- 4
From: FAQ Robot <FAQ.Robot@f1753.n5020.z2.fidonet.org>
Date: Thu, 05 Jul 2001 07:01:31 +0400
Версия 3.31 от 12.06.2001
Предисловие by Nick Girman
Это FAQ (сборник часто задаваемых вопросов и ответов) по ремонту отечественных
автомобилей. FAQ по ремонту иномарок ищите в соответствующих эхах
(RU.CARS.FOREIGN, SU.CARS.BMW и т.п.). Я пытался включать в FAQ только те
вопросы, которые не описаны в сервисных руководствах, а также любопытные
практические приемы. Авторская орфография по возможности сохранена, на меня
прошу не обижаться.
Составитель и авторы статей не несут ответственности за возможный вред,
который может быть причинен с использованием приведенных здесь рекомендаций и
приемов. Содержание FAQ не является абсолютной истиной и в любой момент может
быть изменено без уведомления.
Другие источники информации:
- FAQ конференции MO.CARS (ведущий - Oleg Strakhov, 2:5020/1320) - общие
вопросы, не имеющие отношения к ремонту.
- FAQ www-конференции "ВАЗ-классика" на www.auto.ru:
http://www.lebedev.ru/lada-faq/
- FAQ www-конференции "ВАЗ-переднеприводные" на www.auto.ru:
http://www.samara-faq.auto.ru/
Предисловие by Alexander Shchagin
>Исправления и дополнения присылайте нетмейлом по адресу 2:5020/1753@fidonet
>или shchagin@online.ru
> изменения
>> дополнения
============================================================================
Содержание
~~~~~~~~~~
1. Общие вопросы
Литература
> Магазины з/ч (в том числе круглосуточные)
Как правильно разбирать резьбовые соединения
Что делать, если резьба все-таки испорчена
Как правильно собирать резьбовые соединения
Что такое компрессия и степень сжатия
Как правильно мерять компрессию
>> Диагностика неисправностей двигателя измерением компрессии в цилиндрах
Как определить исправность двигателя по цвету нагара на свечах
Как определить необходимость замены охлаждающей жидкости
Чем лучше промывать карбюратор
Почему горит лампочка давления масла после заводки
Какой тестер лучше использовать в автомобиле
Как определить неработающий цилиндр в двигателе
Где отрегулировать распределитель зажигания
2. ВАЗ 2101-07 и 2121
2.1 Двигатель
Какое масло заливать в двигатель
Выбор свечей зажигания и бегунка
Как установить УЗСК
Как установить момент зажигания
Почему двигатель не развивает максимальной мощности
Как отвернуть гайку храповика
Как затянуть гайку храповика
Чем заклеить алюминиевый радиатор
Причины затрудненного запуска горячего двигателя
Причины затрудненного запуска холодного двигателя
Замена переднего сальника коленвала
Замена подушек двигателя
Как проверить герметичность клапанов в бензонасосе
Как отремонтировать венец маховика
2.2 Трансмиссия
Стучит сзади в момент отпускания сцепления
Гул со стороны заднего моста - диагностика
Заедание педали сцепления
Взаимозаменяемость дисков сцепления от движков 1500 и 1600
Как снять полуось и проверить состояние подшипника
Как поменять подшипник полуоси
Замена сцепления
2.3 Ходовая часть
Что следует проверить после попадания в большую яму
Проверка состояния передней подвески на автомобиле
Как поменять шаровые опоры без съемника
Как правильно открутить гайку нижней шаровой опоры
Замена задних пружин в гаражных условиях
Как снять подшипник передней ступицы без съемника
Как затягивать гайку ступичного подшипника
2.4 Рулевое управление
Способы проверки износа рулевых тяг и маятника
Снятие руля без применения специального съемника
Причины люфта в редукторе рулевого управления и его ремонт
Как снять наконечники рулевых тяг без съемника
Как отрегулировать положение рулевого редуктора
Как заменить втулки в маятниковом рычаге
2.5 Тормоза
Снятие задних тормозных барабанов
Замена задних тормозных колодок
Проверка состояния передних тормозных цилиндров
Не работают задние тормоза
Как снять направляющие пальцы переднего суппорта
Как отремонтировать отломанный прокачной штуцер
Как отрегулировать ручник
2.6 Кузов
Как укрепить замок багажника
Как вытащить обломок ключа из личинки
Как проверить размер и правильность стекла и рамки при замене
Как отремонтировать гнутые домкратные гнезда
2.7 Электрика
Не включается фонарь сигнализации заднего хода
Что делать, если вольтметр показывает пониженное напряжение
Проверка работоспособности генератора и цепи регулятора напряжения
Как выбирать предохранители при покупке
Не работает указатель уровня топлива
Чем приклеить стекло фары к отражателю
Мигает лампочка разряда АКБ
Как снять замок зажигания
3. ВАЗ 2108-099
3.1 Двигатель
Залипание игольчатого клапана в карбюраторе "Солекс"
Нестабильность оборотов ХХ (карбюратор "Солекс", базовая модель без
электроники)
Как добиться правильной работы системы ЭПХХ
3.2 Трансмиссия
Замена сцепления
3.3 Кузов
Как установить лобовое стекло?
3.4 Электрика
Как поменять электродвигатель отопителя?
============================================================================
1. Общие вопросы
~~~~~~~~~~~~~~~~
Q. Что почитать про ремонт?
A. (NG)
Прежде всего, "Руководство по эксплуатации..." (прилагается к новым
машинам) и "Устройство и ремонт" (продается везде). Начинающим полезно также
купить многокрасочный альбом по устройству своего авто.
Другой литературы по отечественным автомобилям сейчас более чем достаточно.
Для примера приведу пару книжек:
Р. Твег "Ремонт двигателя Жигулей"
Р.Твег "Ремонт Жигулей. Трансмиссия и ходовая часть"
Учтите, что обычно в таких изданиях всяческих ошибок и ляпов на порядок
больше (например, у того же Твега), чем в ВАЗовских книжках.
Для самостоятельного ремонта также полезно иметь каталог запчастей на свой
автомобиль; для начинающих - многокрасочный альбом.
Q. Где купить запчасти подешевле и получше?
A. (All)
Магазины "Кэмп". Один находится у м. "Царицыно" (ул. Каспийская 36/2, тел.
322-7373), другой на 13-м км Симферополького шоссе (по левой стороне перед
постом ГАИ, тел. 546-7405/7423/7425), третий - на 46-м км Каширского шоссе
(дер. Заборье, тел. 546-8797). Можно посмотреть прайс-лист в Интернете:
http://www.aha.ru/~kemp. В последнее время в подольском Кемпе заметно
участились случаи _недобросовестного_ отношения к покупателям. Цены заметно
выросли, качество обслуживания упало. Рекомендую быть внимательным при
покупке: вполне могут подсунуть не ту з/ч (или бракованную); проверять надо
_все_.
На юге Москвы дешевыми з/ч торгует фирма "Русь", магазины у м. "Беляево" и на
ул. Нагорная, д. 31 (или 32?). Если ехать с Нахимовского, то по правой
стороне второе двухэтажное здание - ну там сразу видно по количеству
припаркованных машин. Кстати, там как раз удобно - проехать чуть вперед,
встать на автобусном кольце и пройтись метров 100 пешочком. Встречаются места
дешевле Кемпа, обычно в области. Для примера: магазин в Климовске (ехать по
Подольскому шоссе, примерно 2 км после знака "Начало нас. пункта" по правой
стороне. Дополнительный ориентир - пересечение с ж/д путями, от них примерно
100 м).
Магазин на ул. Часовая, д.9. По ценам от кемпа отличие процентов на 5-10.
---------------------------------------------------------------
Ул. Часовая |--<-<-- Ул. Часовая
-+ +---------------+ +--X------+|+-------+ +-----------------
| | Ленинградский | |*********|^| | |
| | рынок | |*Магазин*||+-------+ |
| | | |*********| <--<--<-- |
| | | | +---------+| |
| | | | |^ |
| | Светофор | | || |
-+ +--------+------+ +-------------------+^ +-----------------
-> Ул. Усиевича -->-->-->-->-->| Ул. Красноармейская
--------+ ||+---------------------------++ +-----------------
++ ++ Светофор| +--------------+
|^| МАДИ М. Аэропорт (пл. Тельмана)|
|||Светофор +------------------+
---------+^+---+-----------------------------------------------
|
М К А Д <-- Ленинградский проспект <--<--<--<--<-- Ц Е H Т Р
---------------------------------------------------------------
Магазин "Чемпион", 2-й Донской пр-д д.10 (дом на углу с ул.Орджоникидзе),
2й этаж, тел.955-1702, фирма АККС+, торгуют всей ном-й (фильтры, щетки,
ремни...).
Магазин "АГА" (автохимия, аксессуары и т.п.) - ул. Ферсмана 5, тел.124-5088.
Есть очень хороший магазинчик автозапчастей на ул. Прянишникова 2 (не очень
далеко от кинотеатра "Байкал"). Там имеются дешевые аккумуляторы и не
только... выбор достаточно велик.
Качество з/ч сейчас везде примерно одинаково (исключая рынки, там шансы
нарваться на брак и левоту возрастают), поэтому смотреть надо всегда
внимательно. Не стоит покупаться на красивые импортные детали, многие из них
в эксплуатации (а иногда и конструктивно) оказываются даже хуже совковых.
Если уж и брать, то только то, что уже опробовано на знакомых или читателях
данной эхи. Польские и турецкие з/ч обычно являются полнейшим отстоем.
Даже проверенный товар лучше брать в магазине, причем в том же самом, где его
раньше покупали знакомые. Банальная вещь: обязательно требуйте чек, далеко не
все можно проверить на месте. При наличии чека шансы обменять бракованную
деталь возрастают.
Список круглосуточных магазинов з/ч:
1. У моста после метро Войковская (если ехать из центра) на Ленинградском
шоссе.
2. Въезд с кольца на ул. Свободы - чуть дальше за постом АЗС (справа),
рядом с ней магазинчик.
3. Въезд с кольца на Волоколамку - на первом светофоре налево (въезд на
Походный проезд под ж/д мостом) - по круговому движению налево и направо -
Тушинский авторынок, при нем несколько круглосуточных палаток.
4. Зеленый проспект д.36. Территориально между м.Новогиреево и м.Перово.
5. Ул. Лобачевского, дом номер не помню, напротив МГИМО.
6. Солнцево: съезд с МКАД на Боровское, за первым светофором от МКАД рядом
с АЗС (по правой стороне).
7. Контур-Лада (0-24). ~12-14 км от МКАД по Горьковскому ш. (сразу за
деревней Новая - слева).
8. Ул. Петрозаводская, 15. Это фирменный магазин от ВАЗа. Правда цены по
сравнению с магазином на Часовой чуть повыше, но несильно.
>>9. Магазин автозапчастей "КОМИС-С" на Лескова, д. 22, раньше работал с 8 до
>>20,
>>теперь работает круглосуточно.
Q. Как правильно разбирать резьбовые соединения?
A. (NG)
Для начала стоит попробовать жидкости типа "жидкий ключ" (например, wd-40,
"Унисма", керосин и т.п.). Я советую использовать жидкий ключ в любом случае,
так как дополнительных проблем это обычно не создает, а предотвратить порчу
резьбы помогает. Предварительно очистив видимую часть резьбы от грязи и
ржавчины (например, металлической щеткой), нанести жидкость и выждать 10-20
минут. Рекомендуется использовать торцевые или накидные ключи/головки везде,
где это возможно, так как обычным рожковым ключом легко срываются грани. Если
позволяет место, резьбу можно нагреть (газовой горелкой, паяльной лампой и
т.п.) и повторно обработать wd-40. Необходима особая осторожность, если порча
резьбы может повлечь за собой серьезный ремонт (сварку, разборку агрегатов и
т.п., особенно внимательно надо относиться к резьбе в блоке цилиндров
двигателя). По моему опыту, самая плохая резьба в автомобиле - M8; она _очень_
легко срывается и ломается. Иногда возможно обстучать резьбу (бить,
естественно, не по резьбе, а по детали _сбоку_, или по болту в осевом
направлении). Как последнее средство применяются зубило и гайкорез. Зубилом
упираются в грань гайки/болта и бьют по касательной, как бы откручивая. Если
все вышеперечисленное не помогает, пора задуматься о разборке силовым методом.
В этом случае лучше обратиться на сервис или к знакомым, главное, чтобы у них
были сварка и болгарка (особенно если срыв/облом резьбы повлечет за собой
серьезный ремонт или замену узла). Не стоит упорствовать, если ничего не
помогает, а при порче соединения машина будет обездвижена. Лучше отложить
ремонт и провести его в оборудованном гараже (или на СТОА).
A. (Vladimir Krasnov, 2:5020/957)
В дополнение - несколько примеров. В основном, как я понимаю, речь идет о
"глухой" резьбе, т.е. болт с другой стороны не выходит, длина резьбы более
диаметра болта и масса детали, куда вкручивается болт намного больше, чем сам
болт. В противном случае методы лечения другие. Большое значение имеет и
материал. Если он одинаковый у болта и у детали, то осевой (вдоль оси болта)
удар врядли поможет. Скорее всего, здесь и нужен удар описанный в факе. Хотя я
и такому удару не доверяю - растягивается неравномерно материал болта и, при
откручивании, запросто может открутиться только головка болта, остальная его
часть останется в резьбе. Лучше, на мой взгляд удар с отклонением на
несколько градусов от осевого направления. Резьба шевелится в осевом и боковом
направлениях и шанс открутить такой болт выше. Например, на моей машине для
смены переднего колеса помогает только такой осевой удар. Вероятно, болты,
находясь на увеличенном расстоянии от оси вращения колеса, самозатягиваются
настолько сильно, что обычная головка просто ломается. В случае разного
материала болта и детали осевой удар предпочтителен, т.к. не разбивает гнездо
(отверстие с резьбой) и нужен по силе намного меньший, чем при боковом ударе.
Как правило, никаких трудностей не возникает, и болт можно открутить даже
руками (без инструмента). Например, боковой удар по шпильке крепления головки
блока может привести к трещине в приливе головки со всеми вытекающими
выводами. И наоборот, осевой удар по прокачному штуцеру больше поможет, чем
недельное отмачивание в керосине.
Q. Что делать, если резьба все-таки испорчена?
A. (NG)
Вариант 1: обломок болта/шпильки не позволяет закончить ремонт.
Часто удается вывернуть остатки болтов/шпилек, обломанные заподлицо или даже
с заглублением, с помощью сварки; к остатку болта приваривается новая головка.
Но для этого необходима сварка и достаточная квалификация мастера. Более
простой способ требует метчика с _левой_ резьбой. Высверливается дырка под
резьбу (лучше сверлом с левой нарезкой, есть шансы, что отвернется еще при
сверлении; нужна дрель с реверсом) и, ввертывая метчик, пытаются стронуть с
места остатки. Если нет левого метчика, можно попробовать высверлить остатки и
нарезать новую резьбу того же или большего диаметра. При этом главное соблюсти
соосность нового отверстия со старым, начинать сверление с отверстий
небольшого диаметра.
Вариант 2: необходимо восстановить приварной болт или гайку.
В этом случае можно или приварить новые части, или заменить соединение на
сквозное (типа обычный болт - гайка). Общие рекомендации дать сложно. Наиболее
неприятный случай - порча приварной гайки внутри скрытых полостей кузова.
A. (JP)
Рассчитать, какое сверло нужно для рассверливания, можно так. Умножаешь
диаметр резьбы на 0.8. Например, 12*0.8 = 9.6 - для резьбы 12.
Q. Как правильно собирать резьбовые соединения?
A. (NG)
Очень желательно обновить резьбу плашкой и метчиком (даже новую). Исключение -
самоконтрящиеся гайки с капроновой вставкой. Если такой возможности нет, то
хотя бы разработать резьбу, смочив ее wd-40 и пройдя несколько раз. Перед
сборкой стоит осмотреть состояние резьбы, если витки наполовину смяты, то при
закручивании резьба испортится окончательно. Подозрительные гайки и болты
лучше заменить на новые. В идеальном случае резьба должна закручиваться от
руки и без усилия (или с небольшим, но равномерным усилием). Перед установкой
желательно смазать всю резьбу антикором (мовиль, смесь мовиля с МСА-3 и т.п.)
или консистентной графитной смазкой; это относится в первую очередь к резьбе,
которая находится снаружи автомобиля. Исключения: двигатель, карбюратор,
детали тормозной с-мы; резьба с применением клея-герметика и т.п. Графитной
смазкой следует пользоваться с осторожностью, так как увеличивается
вероятность самоотворачивания соединений (например, не рекомендуется смазывать
колесные гайки/болты). После затяжки можно обмазать видимую часть резьбы
(авто)пластилином, рамной замазкой и т.п. - это тоже помогает предотвратить
коррозию. При окончательной затяжке необходимо соблюдать рекомендованные
моменты затяжки соединений (приведены в руководствах). Особенно осторожно
следует затягивать резьбу в двигателе и карбюраторе. Если при затяжке усилие
не увеличивается или вдруг начинает уменьшаться, лучше остановиться, так как
это признак начала порчи резьбы.
Q. Что такое компрессия и степень сжатия?
A. (NG)
Степень сжатия - расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия
и после. Компрессия - реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется
не только объем и давление, но и т-ра, поэтому компрессия (в исправном
двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. На компрессию
влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве
по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще
можно ездить.
Q. Как правильно мерять компрессию?
A. (NG)
Это удобнее делать вдвоем, но можно и одному, если зафиксировать
дроссельные заслонки в открытом положении (например, положить на педаль газа
кирпич :) и включать стартер из-под капота (подачей + на реле). Прогреть
мотор до рабочей температуры (лучше поездить), вывернуть все свечи, снять
центральный высоковольтный провод с крышки распределителя и обеспечить его
контакт с массой. Плотно вставить (ввернуть) компрессометр в свечное
отверстие, плавно нажать до упора педаль газа (при наличии помощника) и
включить стартер. Как только давление перестанет возрастать, стартер
выключить. Желательно сделать две серии измерений в обратном порядке (т.е.,
от 1-го к n-му цилиндру и от n-го к первому).
ВНИМАНИЕ! Для машин с инжектором перед измерением очень желательно отключить
топливный насос (обычно выниманием соответствующего предохранителя). Это
особенно важно, если в системе присутствует нейтрализатор. Большинство систем
управления понимают т.н. режим продувки (при полностью открытой дроссельной
заслонке впрыск топлива не производится), но лучше перестраховаться.
Для машин с МПСЗ необходимо обеспечить контакт всех свечных ВВ проводов с
массой (например, подсоединить провода к вынутым свечам, свечи положить на
массу) или каким-либо способом отключить генерацию импульсов высокого
напряжения.
>>Q. Диагностика неисправностей двигателя измерением компрессии в цилиндрах
>>A. (Vladimir Shugaev, 2:5020/54.70)
Измерение компрессии в цилиндрах является наиболее простым и дешевым, а потому
широко распространенным способом диагностирования двигателя.
Компрессометр представляет собой манометр с обратным клапаном и заворачивается
вместо свечи зажигания у бензинового двигателя или свечи накаливания у дизеля.
Простота и доступность этого прибора сделали его практически "универсальным"
средством и для определения неисправностей двигателя и для оценки его
технического состояния в целом. К сожалению, это весьма распространенное
заблуждение. При всей простоте способа полученные результаты нередко требуют
определенного объяснения, иначе можно сделать совершенно неверные выводы.
аиболее характерный пример - измерение компрессии в бензиновом двигателе с
пробегом в 230-250 тыс.км. дает 1,1-1,2 МПа, что не только соответствует норме,
но и близко к уровню нового двигателя. В то же время расход
масла может превышать 1500-2000 г на 1000 км пробега. Таким образом, в данном
примере результаты измерения компрессии могут ввести в заблуждение, причем
подобных примеров много.
Рассмотрим влияние различных факторов на компрессию. Очевидно, что максимальное
её значение будет при минимальных утечках газов из цилиндра, что соответствует
следующим условиям:
- цилиндр идеально круглый;
- поверхность цилиндра не имеет продольных рисок;
- поршневые кольца идеально прилегают к поверхности цилиндра;
- величина зазора в замках колец близка к нулю;
- торцевые поверхности колец идеально соответствуют торцевым поверхностям
канавок поршня;
- тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.
Указанные факторы являются эксплуатационными и определяют отсутствие или
наличие утечек воздуха из цилиндра.
С другой стороны, на количество воздуха, поступающего в цилиндр, влияют (в
сторону увеличения):
- полностью открытое положение дроссельной заслонки;
- чистый воздушный фильтр;
- продолжительность фаз впуска и выпуска, зависящее, например, от зазоров в
- механизме привода клапанов;
- малое перекрытие клапанов (имеется в виду на той частоте вращения, при
которой выполняется проверка компрессии).
Очевидно, чем больше воздуха поступает в цилиндр, тем меньше влияют на
компрессию утечки, особенно при возрастании частоты вращения, когда уменьшается
время, в течение которого происходят эти утечки.
Помимо указанных, на давление (компрессию) влияют:
- температура двигателя (повышает компрессию);
- масло, прошедшее через маслосъемные колпачки, поршневые кольца, уплотнения
турбокомпрессора (повышает компрессию, т. к. уплотняет зазоры в сопряженных
деталях);
- топливо, поступившее в цилиндр в виде капель (понижает компрессию, т. к.
смывает масло с деталей и не обладает, в отличие от масла, уплотняющими
свойствами из-за малой вязкости);
- негерметичность обратного клапана Компрессометра или магистрали от клапана
до
манометра (уменьшает компрессию).
Большое число факторов, влияющих на максимальное давление в цилиндре, может
существенно изменить результаты измерений. Упомянутый выше пример со старым
изношенным двигателем, имеющим высокую (более 1,1 МПа) компрессию, можно
дополнить новым двигателем с малым пробегом и компрессией менее 0,5 МПа. Этот
двигатель не имеет никаких неисправностей механической части - просто из-за
неисправности системы управления в цилиндры поступило очень большое количество
топлива, которое "смыло" масло со стенок деталей, чем и вызвало такой "дефект".
Указанные примеры подтверждают необходимость очень осторожного обращения не
только с результатами, но и с методикой измерения компрессии. Рассмотрим этот
вопрос более подробно.
При измерении компрессии следует соблюдать несколько условий:
- двигатель должен быть "теплым";
- желательно отключить подачу топлива в цилиндры (отключив бензонасос,
форсунки
или другим способом), особенно, если есть вероятность обогащения смеси;
- необходимо вывернуть свечи во всех цилиндрах;
- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер исправен.
Измерение компрессии можно выполнять как при полностью открытой, так и закрытой
дроссельной заслонке. Каждый из этих способов определяет "свои" дефекты.
Если заслонка полностью закрыта, то в цилиндры поступает малое количество
воздуха. Максимальное давление в цилиндре оказывается невелико (порядка 0,6-0,8
МПа) изза малого давления в коллекторе (0,05-0,06 МПа вместо 0,1 МПа при
полностью открытом дросселе). Утечки при закрытой заслонке также оказываются
малы из-за малого перепада давления, но даже при этом соизмеримы с поступлени-
ем воздуха. Вследствие этого величина компрессии в цилиндре оказывается очень
чувствительной к утечкам - даже из-за незначительной причины давление падает
сразу в несколько раз.
При полностью открытом дросселе этого не происходит. Значительное увеличение
количества поступившего в цилиндры воздуха приводит и к росту компрессии,
однако утечки, несмотря на их небольшой рост, становятся значительно меньше
подачи воздуха. Вследствие этого компрессия даже при серьезных дефектах может
еще не упасть до недопустимого уровня (например, до 0,8-0,9 МПа у бензинового
двигателя).
Исходя из особенностей различных вариантов измерения компрессии, можно дать
некоторые рекомендации по их использованию.
Измерения компрессии с полностью открытой заслонкой позволяют обнаружить:
- поломки и прогары поршней;
- зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня;
- деформации или прогар клапанов;
- серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндра.
Измеряя компрессию с закрытой заслонкой, удается определить:
- не вполне удовлетворительное прилегание клапана к седлу;
- зависание клапана (из-за неправильной сборки механизма привода клапана с
гидротолкателем);
- дефекты профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с
гидротолкателями (например, износ, биение тыльной стороны кулачка).
При измерениях следует учитывать динамику нарастания давления. Так, если на
первом такте величина давления, регистрируемого Компрессометром, низкая
(0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает - это свидетельствует
об износе поршневых колец (проверяется заливкой в цилиндр через свечное
отверстие 5-10 см3 свежего масла). апротив, если на первом такте достигается
умеренное давление (0,7-0,9 МПа), а при последующих тактах эта величина
практически не растет - это косвенно свидетельствует о наличии утечек (клапа-
ны, прокладка, трещина в головке и т. п.).
Проводя измерения компрессии, в большинстве случаев следует рассматривать
полученные результаты, как относительные, т. е. неисправные цилиндры
сравниваются с исправными, а абсолютное значение компрессии не оценивается. Это
позволяет исключить ошибки, при оценке технического состояния в целом
исправного двигателя. Тем не менее, измерение величины абсолютной компрессии
для получения косвенной информации о техническом состоянии двигателя может быть
рекомендовано в следующих случаях:
а) наличия данных о величине компрессии этого двигателя, полученных на более
ранних интервалах его эксплуатации (например, 40 тыс., 100 тыс., 150 тыс. км и
т. п.) при полной исправности систем топливоподачи и запуска;
б) наличия большой базы статистических данных (замеры компрессии на разных
интервалах эксплуатации) для данной модели двигателя. При этом замеры должны
быть произведены в одинаковых условиях (температура масла, частота вращения
коленчатого вала, температура окружающего воздуха, полная исправность всех
систем двигателя и т. д.).
Наиболее быстро и эффективно проверку величины компрессии позволяют осуществить
современные мотортестеры. В этом случае происходит измерение амплитуды
пульсации тока, потребляемого стартером при прокрутке коленчатого вала.
Преимуществом данного метода является быстрота, одновременное измерение по всем
цилиндрам за один цикл (10-15 с прокрутки стартером), отсутствие необходимости
выкручивания свечей, что особенно удобно при диагностике многоцилиндровых
двигателей. едостаток метода - получение в большинстве случаев только величины
относительной (в процентах к лучшему цилиндру) компрессии. Лишь самые дорогие
мотортестеры способны измерять абсолютное значение пика тока на каждый цилиндр,
однако эта величина также нуждается в сопоставлении с действительным давлением.
Практика показывает, что взаимное влияние большого числа факторов на абсолютное
значение компрессии столь велико, что результаты измерения могут быть
неправильно или произвольно истолкованы и ввести в заблуждение. Поэтому для
определения технического состояния в целом исправного и устойчиво работающего
двигателя только измерения компрессии недостаточно. В таких случаях оно должно
применяться в комплексе с другими способами и средствами диагностики.
Величина компрессии, МПа
Неисправность Признаки Полностью Закрытая
неисправностей открытая заслонка
дроссельная
заслонка
(1,0-1,2 МПа) (0,6+0,8 МПа)
Трещина в Синий дым выхлопа, 0,6+0,8 0,3+0,4
перемычке поршня большое давление в картере
Прогар поршня То же, цилиндр не работает 0+0,5 0+0,1
на холостом ходу
Прогар клапана Цилиндр не работает на 0,1-0,4 0
холостом ходу и малых
нагрузках
Деформация клапана То же 0,3-0,7 0+0,2
Залегание колец То же, с синим дымом выхлопа 0,2-0,4 0+0,2
в канавках поршня и большим давлением в картере
Задир на поверхности То же, возможна не вполне 0,2+0,8 0,1+0,4
цилиндра устойчивая работа цилиндра
Переобогащение смеси Затруднен запуск, 0,5+0,8 0,3+0,4
черный дым выхлопа
"Зависание" клапана Цилиндр не работает 0,5+0,8 0,1+0,3
на холостом ходу
Дефект профиля кулачка То же 0,7-0,8 0,1+0,3
распределительного вала*
Естественный износ Повышенный расход 0,6+0,9 0,4+0,6
поршневых колец и масла, пониженная
цилиндров** мощность двигателя
Повышенное количество Повышенный 1,3+1,6 1,0+1,4
нагара в камере сгорания расход масла с
в сочетании с изношенными синим дымом
маслоотражательными выхлопа
колпачками и/или
маслосъемными кольцами
* Для конструкций с гидротолкателями
** При условии хорошего состояния маслоотражательных колпачков, клапанов и
направляющих втулок
Несколько отличная от описанной ситуация наблюдается у дизелей. Значительно
более высокие давления в цилиндре дизеля обуславливают и значительно более
сильное влияние различных неисправностей и дефектов деталей на величину
компрессии. При этом условия, в которых проводятся измерения, не имеют такого
значения, как у бензиновых двигателей. В связи с этим в литературе по ремонту
дизелей всегда указывается величина минимальной компрессии, и если при
измерении получено меньшее значение, это практически однозначно свидетельствует
о наличии дефектов деталей цилиндро-поршневой группы и/или клапанного
механизма.
Q. Как определить исправность двигателя по цвету нагара на свечах?
A. (IM)
Нагар и появляется на свечах в присутствии масла. Сам нагар похож на камень
известняк, достаточно твердый. Относительно цвета - собссно нагара может быть
очень мало или совсем практически не быть, поэтому говорим о цвете
поверхности около центрального электрода (возможно поверхности нагара). Так
вот, "правильный" цвет - светло-коричневый. Черный свидетельствует о слишком
богатой смеси. Белый - о том что зажигание стоит немного раньше чем нужно. В
последнее время появился красный цвет, смысл его неизвестен, но "голосованием"
фидошников решено считать его цветом присадок мухлюющих бензинщиков.
A. (AS)
Свечи должны быть чистыми с серо-светло-коричневым нагаром. Только смотреть на
нагар надо на прогретом движке после некоторого пробега. Cразу после заводки
на холоду вид у свечей неприглядный. Это нормально.
Нагар, похожий на известняк, - это несгорающие присадки к маслу. Такие же
отложения скапливаются на клапанах, и на днищах поршней. Они ухудшают
теплоотвод, а обильные отложения на тарелке и стержне клапана (у тех, кто
ездит, не обращая внимание на повышенный расход масла на угар) могут
существенно ухудшить наполнение цилиндров. Проблема заключается в том, что
такой нагар не выжигается, его можно удалить только механически.
Бархатистый нагар черного цвета говорит о переобогащении смеси. СО в этом
случае может зашкаливать за 10%. Этот нагар находится в динамическом
равновесии, т.е. после регулировки системы зажигания и питания он исчезает
самостоятельно (очищать то него детали не требуется). Иногда, чтобы быстрее
выжечь нагар, "прохватывают" по шоссе, выкручивая мотор до 4000 об и
выше. Однако если причина повышенного нагарообразования не устранена, это
бесполезно - уже на следующий день нагара в цилиндрах будет ровно столько же.
Смолистые, похожие на деготь отложения на свече - признак "холодной свечи".
Секция 1 из 4 - Предыдущая - Следующая
© faqs.org.ru
