Секция 2 из 4 - Предыдущая - Следующая
Все секции - 1 - 2 - 3 - 4

Либо свеча не подходит к двигателю, либо искра на ней появляется нерегулярно,
либо компрессия в цилиндре почти отсутствует (неисправен газораспределительный
механизм: трещина клапана, загнутый клапан, поломка толкателя (у "Волги")
и т.п.). В этом случае цилиндр не выдает положенной мощности, двигатель
"троит", а в неисправном цилиндре усиленно изнашивается зеркало - несгоревший
бензин разжижает смазку.
Если нагар на свече светлый, а возле центрального электрода видны мельчайшие
капельки металла - свеча перегревается при работе ("горячая свеча"). Или эта
свеча не подходит к двигателю, или зажигание слишком позднее, или у двигателя
проблемы с охлаждением. Возможное развитие событий: прогорают поршни,
трескаются клапаны, от изолятора свечи откалывается кусочек и попадает между
поршнем и цилиндром... Как правило, что-либо одно гарантировано. Но это, как
правило, все же следствие неродной свечи.

Q. Как определить необходимость замены охлаждающей жидкости?
A. (MB)
Вообще-то тосол (по мануалу) проходит 3 cтадии, по которым легко определить
степень его годности:
- голубой - новый
- зеленый - годный к работе, по мере работы - все больше зеленеет и становится
- прозрачный (или светло-желтый) - все готов, не замерзнет сразу, но надо
менять, присадок не осталось.
A. (NG) маленькое дополнение:
Для начала прочитать мануал по своей машине, там указаны сроки смены ОЖ.
Даже если менять по книжке еще рано, а тосол имеет цвет ржавчины,
естественно, лучше его сменить.
Далеко не все ОЖ от рождения голубые. Например, ОЖ "Лена" изначально
ядовито-зеленая. Импортные ОЖ бывают розового, оранжевого цвета. Я бы сказал
так: если ОЖ потеряла первоначальный цвет и порыжела, однозначно пора менять.

Q. Чем лучше промывать карбюратор?
A. (SW)
Баллоном K&W. Лучше _не_ бывает, поверь мне.  Он цвета "вишня-металлик", и
карбюратора на нем не нарисовано, зато весьма крупно написано K&W и Carb
Cleaner. Если ее нет, можно примерно с таким же успехом попробовать баллончик
фирмы Liqui Molly. Все остальное у нас на рынке от "намного хуже" до "совсем
никак".

Q. При заводке холодного движка давление масла горит секунд 5 при 2000-2500
оборотах.
A. (NG)
Клапан в фильтре помер, масло вытекает. Менять фильтр (можно без смены
масла) и желательно не затягивать с этим.

Q. Какой тестер лучше использовать в автомобиле?
A. (NG)
Если хочешь хороший стрелочный, покупай совковый комбинированный
(напряжение, ток, сопротивление, емкость). Такие еще иногда на рынках
встречаются, вещь совершенно неубиваемая, выдерживает от -50 до +50,
перегрузки до 3g и т.п. (по паспорту, и в реальности примерно так же),
имеет автоматическую защиту от перегрузок. Желательно иметь удобную
для автомобильного применения шкалу (0-30), омметр (0-200 Ом или
точнее) и амперметр до 10 A. Чем выше класс точности - тем лучше.
Хороший импортный мультиметр с ЖКИ ты тут вряд ли найдешь, а если и
найдешь, он будет стоить очень дорого. Кстати, цифровые для авто не
рекомендую - тормозные они обычно, а еще у меня (при хранении в машине
зимой при -25) у него ЖКИ "потек", расплылось большое черное пятно.
Точность у дешевых цифровых не выше, чем у хорошего стрелочного.
Если тебе пофиг качество и точность, купи какой-нибудь китайский
мультиметр, их сейчас - как грязи. 12 вольт от 14 им отличить можно.

Q. Как определить неработающий цилиндр?
A. (AS, JP)
Снимать поочередно ВВ провода с крышки распределителя зажигания, если характер
работы двигателя при отключении свечи не изменяется, то данный цилиндр не
работает.  В случае бесконтактной с-мы зажигания  задрать на проводах
наконечники, чтобы контакты открылись, прицепить провод со щупом крокодилом к
массе, и замыкать по одной.

Q. Где отрегулировать распределитель зажигания?
A. (Dmitry Dolzhenko, 2:5020/389.14)
Место 1 - заходишь в магазин "Автомобили" в Южном Порту (не рынок, не палатки
а большое здание), и идешь вглубь налево, попутно спрашивая народ. Я там не
был, про качество не знаю. Но на авто.ру утверждают, что мастера на Шаболовке
лучше, с какого барабана это - ХЗ, ну да ладно.
Место 2 - Шаболовка, проезд между домами 12 и 14, если едешь от Октябрьской
пл. по правой стороне их банер желтый на столбе висит в районе трамвайной
остановки, по проезду метров 30 вглубь домов.  Был там две недели назад, отдал
40 р. Детонация при высоких оборотах на 4-5 передаче ( > 4000 об/мин.) ушла в
небытие. Если попросишь снять/поставить трамб, то это 50 р. вроде. Работают с
09-18 (в суб- боту до 17), обед 13-14. Все необходимые з/части для настройки и
ремонта у них имеются. Делов минут на 5-7. Объективно и субъективно изменений
не заметно, но детонация однако пропала - шаманство......


============================================================================
2. ВАЗ 2101-07 и 2121
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2.1 Двигатель
-------------
Q. Какое масло заливать в двигатель?
A. (Ivan Ananjev, 2:5020/549.11)
Характеристики масла при низких температурах определяются первой цифрой
(имеется в виду спецификация по SAE в виде xxWyy), поэтому чем она меньше, тем
легче пуск в морозы.  Вторая цифра определяет характеристики при высоких
температурах, и выбирается исходя из рекомендаций завода-изготовителя и
технического состояния авто. Для жигуля рекомендуется 30-40, для поношенного
жигуля 50. Первая цифра для зимы вполне подойдет 10W.  Резюме: в жигуль, равно
как и прочую отечественную нефорсированную технику можно лить:
а) круглогодично минералку/полусинтетику 10W40.
б) зимой - 10W30(40), летом - 15W40, это подешевле.
в) в убитый мотор летом 20W50, зимой лучше забыть.

Q. А что нынче творится со свечами? А17ДВ, поставленные на заводе
отбегали свои 15000 и вроде пришло время менять.
A. (SW)
Ставь NGK - вот это правда вещь. Непрогретый движок (совсем - только завел)
держит холостые и не пропускает ни такта. Обалдеть.
Маркировка у них BP6ES.
Я бы еще добавил конкурирующие с NGK свечки - Autolite. Они меня сильно
порадовали. Комплект свечей, отходивших 10 с чем-то тысяч и обнаруженный
недавно в свалке в багажнике (года 3 они там валялись) ездит безукоризненно, и
почему-то не заливается так же легко, как только что купленные NGK. Я бы
сказал, что на зиму Autolite предпочтительнее. СтОят они одинаково.

A. (Denis Kvasnoff, 2:5020/392)
Кстати да. Месяц как сменил motorcraft (~20ткм) на NGK. Раньше на бедных
смесях (карбюратор подсасывает где-то, на ПХХ иногда подстреливает) движек
норовил трактором прикинуться. Сейчас не замечено.
A. (YVK)
Кстати, кто-то где-то спрашивал с резисторами они или нет - без
резисторов, ставьте смело. Сегодня поставил - приятно, ХХ любой,
непрогретый двигатель работает на низких оборотах замечательно.
A. (NG)
Обычные отечественные свечи (г.Энгельс). Дешево и сердито - смею утверждать,
что на отечественных машинах они работают не хуже импортных.

Q. Бегунки в продаже - труба. Кривая железка - контакт, впараллель с резюком
(МЛТ-0,125 :) припаяна проволочка. Кривая железка откровенно цепляет за
контакты крышки...
A. (RH)
Берите бегунки с ромбиком АТЭ-2, предположительно серого или белого цвета.

Q. Как установить УЗСК?
A. (Vladimir Krasnov, 2:5020/957)
Для жигулей 35 mm разрезанной вдоль резиновой трубки, надетой на край
распределителя зажигания, где он соприкасается со своей крышкой, соответствует
55 град. поворота бегунка. Под один из болтов крепления бегунка прикрепляем
проволочку, (трубка надета), автомобильную лампочку цепляем одним концом на +
акк., другим концом на контакт трамблера, крутим трамблер(коленвал) до
зажигания лампы, конец проволоки подгибаем к краю трубки (торцу), крутим
дальше, лампа погасла - проволока должна смотреть на другой край трубки. Если
нет - изменением зазора контактов добиваемся этого. Если да - то
рекомендованный заводом- изготовителем УЗСК установлен.  Трамблер можно
крутить в руках, а не только на машине.

Q. Как установить момент зажигания?
A. (AS)
Если двигатель можно завести :), то все упрощается. Разгоняешься на 4-й до 50
кмвч и резко нажимаешь на газ. Если услышал звонкие стучки, которые быстро
(1-2) сек исчезли - то все ок, если звуков нет, но при ускорении на скорости
40 кмвч - есть, тоже не дергайся. Если детонации при резком газе нет и на 40
кмвч, поставь зажигание пораньше, если есть на 50 и долго не исчезают -
поставь попозже.
A. (Alex GolosOFF, 2:5020/1381)
Чтобы удовлетворение наступило быстрее, сначала можно на холостых выставить
опережение так, чтобы оброты ХХ были максимальными. Методика подходит для
Жигулей-классики с карбюраторными движками, Волг с 402 двигателями, для
Москвичей тоже, наверно, подходит. Отличие только в скорости. На классике
должно
быть 2000 об/мин на прямой передаче, на Волге-24 - 40 км/ч (не знаю, сколько
это
оборотов), на 2410 и 31хх - 45.

Q. Итак, имеем ваз 2101 с двиглом 1500, и пробегом оного двигла 15000км, беда
в том, что более 120 км/час разгоняться не хочет (причем работает вроде без
надрыва). Посему: чем лечить, и где лечить (нужен сервис)?
A. (NG)
Cкорее всего, не открывается дроссельная заслонка вторичной камеры. Снимаешь
крышку в/фильтра.  Если карбюратор Вебер: рукой (зя тягу) полностью
открываешь залонку первичной камеры, при этом следи за заслонкой вторичной
камеры. Обе должны открываться полностью.  Если карбюратор Озон: открываешь
полностью заслонку первичной камеры (аналогично), другой рукой тянешь шток
пневмопривода вверх (сильно не нажимай!).  При исправной диафрагме
пневмопривода обычно слышно шум выходящего через каналы воздуха, заслонка
вторичной камеры открывается. Если есть подозрение, что диафрагма порвана,
можно завести мотор со снятой крышкой и "дать газу", смотря опять же на
заслонку вторичной камеры. На новых машинах бывает глюк:  прилив на впускном
коллекторе не дает открываться второй камере.
A. (Dima Osipov, dima@prtb.com.ru)
Для проверки открывания вторичной камеры ("Озон") на работающем двигателе
нужно из моторного отсека руками быстро повернуть приводной рычаг газа до
упора, при этом шток второй камеры должен сделать движение вверх.  Потом рычаг
сразу отпустить.  Засечь по тахометру обороты при этом не реально потому, что
стрелка сильно дергается.

Q. Как отвернуть гайку храповика?
A. (NG)
Специальным ключом. Поставить машину на прямую (5-ю) передачу и ручник,
помощник жмет на тормоза. На ключ одеть удлинитель.  Если это не помогает,
есть несколько варварский, но надежный способ.  Положить доску (толстую) на
левый лонжерон, прокрутить двигатель рукояткой, чтобы ключ уперся в доску. На
нейтрали включить стартер. Если не отворачивается, поставить коленвал в такое
положение, при котором ключ немного не доходит до доски, обязательно проверить
надежность одевания ключа на гайку.  Включить стартер.  При этом мотор
успевает раскрутиться и ударом (по инерции) гайка отворачивается.
ВНИМАНИЕ!
Есть небольшая вероятность отлетания ключа в непредсказуемом направлении!

Q. Как затянуть гайку храповика?
A. (IM)
Затягивай молотком. Деревянный брус упираешь в ключ, сверху пару
ударов кувалдой и вобщем-то все.
A. (MB)
машину на прямую передачу
помощника в кабину
ручник+помощник жмет на тормоза
затягиваешь ключом на сколько можешь, потом - добиваешь молотком.

Q. Беда такая:имеем алюминиевый радиатор с пластмассовыми бачками.В некоторых
местах входа трубок в бачок подтекает охлаждающая жидкость.
A. (Alexander Pevzner, 2:5020/1056.60)
Если ты хочешь загерметизировать соединение, но клей не должен обеспечивать
жесткой механической связи, попробуй силиконовый герметик. Если должен -
двухкомпонентную холодную сварку. Все эти холодные сварки, которых так много
сейчас развелось в автомагазинах, представляют собой буржуйскую эпоксидку с
наполнителем или без оного; про некоторые из них в аннотации написано, что они
годятся для ремонта системы охлаждения (вообще-то говоря, эпоксидка медленно
разрушается от контакта с этиленгликолем).
A. (Sergey Yamshanov, 2:5000/20)
Я бы попробовал 88-й клей или холодную сварку.

Q. Горячий двигатель (после остановки на 5-10 минут) приходится очень
долго крутить стартером. В чем дело?
A. (NG)
А на педаль газа нажать не забыл? :) Причина в переобогащении смеси.  Скорее
всего, запорная игла в карбюраторе негерметична, померяй для начала CO.  Если
игла в норме, понюхай масло, есть вероятность, что в него попадает бензин
через диафрагмы бензонасоса. Лечение: заменить (притереть) иглу,
отремонтировать бензонасос.
A. (AS)
Классический симптом переобогащения смеси. Проверь уровень топлива в попл.
камере и герметичность игольчатого клапана - верхнюю часть карбюратора положи
"вверх ногами" (винты имеют тенденцию выпадать вниз, в недра двигателя) и
качай бензонасосом (проверь, что качает, иначе покрути коленвал). При этом
из-под иглы (она прижимается тяжестью поплавка) течь не должно.

Q. Холодный двигатель плохо заводится. Пусковые зазоры в карбюраторе
отрегулированы по книжке, карбюратор чистый, пусковое устройство работает.
A. (MB)
Одно из традиционных заболеваний в 2101-2107 карбюраторе - закисание
телескопической тяги.
Симптомы: при запуске (холодного) двигателя - вытягивание подсоса приводит к
тому, что мотор глохнет.
Как бороться:
- снимите воздушный фильтр;
- приподняв нижнюю латунную часть тяги на штоке, снимите нижнюю часть тяги;
- повернув тягу на 90 гр. против часовой стрелки, снимите тягу;
- тяга (внешне) представляет собой этакий аммортизатор в миниатюре;
- возьмите треугольный надфиль и аккуратно сделайте им кольцевой пропил в
внешнем кожухе тяги, почти в самом верху;
- отломите внешний кожух и снимите его;
- из крышки кожуха получилось кольцо, в которое упирается пружинка, которая
была внутри кожуха;
- данную конструкцию поставьте на место старой тяги;
- оставшуюся ценную латунную трубочку (цвет.мет.) сдайте в металлолом;
- забудьте о заедании тяги навсегда.
Да, еще _НЕ_СМАЗЫВАЙТЕ_ЕЕ_НИЧЕМ_ - будет только хуже.
A. (NG)
Добавить надо вот что: сейчас в продаже есть тяги без стакана, стоит ~5 руб.
Не менее распространенная болезнь Озонов - слишком слабая пружина этой самой
тяге, проявляется это при запуске в холодную погоду, мотор бодро подхватывает
и сразу глохнет. Чем ниже температура, тем больше попыток запуска надо
сделать. Еще один косвенный признак этой неисправности - двигатель можно
запустить с первого раза, если перед заводкой нажать несколько раз педаль
газа, чем ниже т-ра, тем больше "качков" требуется.  Стандартного лечения пока
не придумано, надо подбирать пружину из подручных материалов.

Q. Как заменить передний сальник коленвала?
A. (JP)
1. Масло сливать не обязательно (сальник гораздо выше:).
2. После выковыривания старого сальника, его надо слегка отрихтовать.
3. На новом сальнике (если он стальной (правда, я таких уже не видел))
снять напильником небольшую фаску - усилить заход. Если целиком обрезиненый,
ничего делать не надо.
4. Обмазать сальник литолом и прицелить в крышку без перекосов.
5. Насадить на шкив старый сальник обратной стороной, чтобы он
своей плоской частью уперся в новый.
Наружнюю часть шкива (в смысле, по которой сальник ходит:) обмазать литолом,
чтобы не повредить рабочую фаску нового сальника.
6. Насадить шкив на коленвал, и аккуратно храповиком запрессовать все на место.
7. Снять шкив, отковырять старый сальник, собрать окончательно.

Q. Собираюсь поменять подушки двигателя. Есть ли какие грабли ?
A. (RH)
да никаких проблем. откручиваешь гайки на подушках и затем поднимаешь
двигатель. поднять можно на лебедке (если есть) или ставишь доску под поддон
картера и домкратом поднимаешь. затем кладешь на водостоки крыльев доски,
поперек на них еще одну (или лом) и к этой поперечине тросом буксировочным
приматываешь двигатель. потом собсно подушки меняешь.
Единственная неудобная операция - откручивание нижней гайки подушек, уже не
помню - либо короткий ход рожкового ключа, либо карданчик понадобится.
A. (MB)
Там нужна головка с удлинителем.
Не забудь еще вот что:
-верхние гайки откручиваются карданом (правая верхняя - 2-мя карданами) -
это, если приемную трубу не отцеплять...
-мотор _так_ высоко задирать не надо...
-если менять подушки по очереди (оптимальный вариант), то вообще достаточно
отжать мотор от лонжерона домкратом (через доску)...
-нижним площадкам подушек свойственно отрываться от резины, они начинают
крутиться... вот тут и начинается основное сексуальное действо...:) впрочем,
порядок такой: заваливаешь мотор побольше, откручивашь 2 гайки м6 с верхней
площадки, вынимаешь саму подушку с пружинами и втулками, сверлишь дырку в
нижней площадке, забиваешь в нее пробойник, и с песнями откручиваешь нижнюю
гайку... на это милое занятие (откручивание 1 нижней гайки) можно потратить
всю оставшуюся жизнь...  В общем - как повезет (на машинах старше 5 лет, как
правило - не везет...:)

Q. Как проверить герметичность клапанов в бензонасосе?
A. (AS)
Снимаешь шланг с выхода бензонасоса (или с входа карбюратора), затыкаешь
штуцер (дырку в шланге) пальцем и делаешь несколько качков. Под пальцем должно
ощущаться давление. Палец не отпускаешь, ждешь 10-60 секунд. Потом отпускаешь
палец. Бензин должен "плюнуть" под давлением. Если давление полностью уходит
менее, чем за 10 сек - бензонасос надо ремонтировать, его клапан/ы
негерметичны. Держит давление от 10 до 60 сек - хорошая герметичность, свыше 60
сек - отличная.

Q. Как отремонтировать венец маховика?
A. (MB)
Если у вас задрало зубья маховика, то совсем не обязательно снимать маховик и
менять венец (кстати, как это сделать в гараже? - он на горячую садится)
Снимаете стартер, в образовавшуюся дырку - просовываете
_треугольный_напильник_ и аккуратно, поворачивая крюк-стартером коленвал,
_протачиваете_ все задраные зубья. Меняете обгонную муфту стартера и
наслаждаетесь жизнью до капремонта или замены сцепления, когда, заодно,
меняете и маховик _в_сборе_.

2.2 Трансмиссия
---------------
Q. При переключении передач в момент отпускания сцепления что-то сильно
цокает сзади?
A. (NG, IM, MB)
Вариантов несколько.
  - Звук звонкий, бывает обычно при разгоне на низших передачах. Виновата
крестовина(ы) карданного вала. Полезть под машину, пощупать крестовины; если
есть люфт - снимать карданный вал, менять крестовину(ы).
  - Износ втулок реактивных штанг. Причем, вначале износа - звук глухой, а
потом - звонкий, железный. Определяется по люфту на _стоящей_на_яме_ машине.
Лечится заменой штанг (можно и втулок, но на первый раз - это гимор еще
тот...:) Но проще разрезать пополам новые втулки и поставить шайбы, тем самым
вернувшись к конструкции до 1974 года (см. альбом).
  - Шлицы карданного вала. Влезть под машину и пощупать шлицевое соединение.
Прошприцевать, если большой люфт - менять.
  - Глухой звук. Редуктор. Глухой стук при смене направления нагрузки (резко
отпустить и нажать газ на 4-й). Проверить затяжку гайки хвостовика редуктора
(косвенный признак отслабления - течь масла из-под сальника), для этого
открутить задний фланец карданного вала от редуктора и попытаться затянуть
гайку. Если тянется, стоит выполнить процедуру, описанную в книжках.  Если
подтянуть не удается, вероятен износ главной пары (см. следующий вопрос).
  - Износ шлицев полуосей, сателлитов. По моему опыту, звук этот можно
услышать только в крутом повороте или при буксовании на месте.  Если очень
хочется, можно все поменять, а проще забить и не мешать машине ездить.

Q. Сильно воет сзади на разных режимах, что это может быть?
A. (IM)
На знаменитой соседской копейке сильно выло при езде на 4-й где-то на 50 с
брошенной гашеткой. Полечилось именно подшипником промежуточной опоры.
A. (NG)
Если вой при снятии нагрузки (нейтраль) не исчезает, то виноваты либо
подшипник промежуточной опоры, либо неправильно установленная крестовина
(большой осевой зазор). Возможно, что звук издает подшипник полуоси, надо
вывесить задние колеса и проверить наличие люфта.  Если же звук слышно только
под нагрузкой, это, скорее всего, воет редуктор. Проявляется это по-разному,
на некоторых авто он воет при разгоне, в других - при торможении двигателем. В
первую очередь стоит проверить уровень масла в заднем мосту и затяжку гайки
хвостовика. Если вой не исчезает, можно отремонтировать редуктор, но эта
процедура выходит за рамки FAQ. Про это можно прочитать в "За Рулем", N10,12
за 1998 г.

Q. Трабл такой - зимой в -20 когда заводил то все было нормально... Потом
через 1 минуту или около того оно начинало глючить путем невыжимания обратно и
соответственного застревания на какой-то передаче, лечилось нажиманием на
педаль несколько раз. Потом через минут 20 все приходило в норму...
Теперь вот сегодня один раз так же взглюкнуло. Я думал что там что то
промерзало... А сейчас?  ничего не пойму :( Чем лечить...?
A. (NG)
Посмотри наличие возвратной пружины на вилке (ее видно из-под капота).
Если пружина в норме, придется разбирать и проверять цилиндры (главный и
рабочий)
A. (IT) К нам недавно приезжала 2107, у нее тоже первые признаки были
такие же. В итоге оказалось, что у него отвернулись болты маховика!

Q. Взаимозаменяемы ли диски сцепления от движков 1500 и 1600 ?
A. (IM)
Для 1600 (шоха родная, нива) диск шире, но встает в остальные.
Наоборот не рекомендуется. Корзина 6-я с меткой.
A. (AS)
Метка - отверстие диам. 6мм в лепестках нажимной пружины.
A. (IT)
Если ставить диск 2121, то и корзину надо ставить такую же.
У корзины 2103 для диска 2121 недостаточное прижимное усилие.
Один раз ко мне приезжал знакомый, жаловался на шум в сцеплении в режиме
торможения двигателем. Оказалось, ему один умелец воткнул такой вариант -
Корзина 2103, диск 2121.
Пробуксовывать при разгоне оно, правда, еще не начало, но при торможении -
будьте любезны. А там недалеко и проскальзывание при разгоне.

Q. Как снять полуось и проверить состояние подшипника?
A. (JP)
Откручиваешь колесо, дергаешь за барабан на себя-от себя (машина снята с
ручника, ессно).  Люфт должен быть очень маленький (лучше, если совсем нет :)
Снимаешь барабан, через две дырки в полуоси откручиваешь четыре гайки на 17.
Выдергиваешь полуось, рассматриваешь запрессовку запорного кольца - могло
сдвинуться или ослабнуть.  В зависимости от, либо меняешь подшипник, либо
полуось в сборе (если подшипник подожрал посадочное место). Лучше поменять еще
и сальник полуоси.  Если  сальник пробивает, и через него начинает утекать
масло, оно смывает смазку из подшипника, в результате чего подшипник очень
быстро выходит из строя - смазки нет, а поступающего масла для смазки не
хватает.  Если спохватиться вовремя, пока подшипник еще не вышел из строя,
нужно выломать внутреннюю крышку закрытого подшипника и смазать его литолом.
Сальник, ессно, поменять.  Отсутствие крышки на работу подшипника не повлияет
- сальник моста не даст выбросить из подшипника смазку.
A. (NG)
Дополнение: если пункт "выдергиваешь полуось" не получается, надо сделать так:
берешь колесо, переворачиваешь его внутренней стороной наружу, наживляешь на
все 4 болта (на несколько витков резьбы, только чтобы болты не вырвало).
Берешься за колесо, упираешь его во фланец полуоси и потом резко дергаешь на
себя. Если не с первого, так со 2-го - 3-его раза снимется.

Q. Как поменять подшипник полуоси?
A. (Jurij Timofejev, 2:471/5.27)
На наждаке прорезаешь наружнее кольцо подшипника в двух местах.  Естественно
оно разваливается.  Разрываешь сепаратор, выкидываешь шарики.  На наждаке
прорезаешь стопорное кольцо чуть-чуть не до конца, дабы не повредить
посадочную поверхность, после чего и кольцо и остаток подшипника легко
снимаются. При необходимости можно прорезать и внутреннее кольцо подшипника,
опять таки не повреждая посадку.  Отрезком трубы по диаметру чуть больше чем
посадочное место запресовываешь подшипник.  Нагреваешь запорное кольцо
паяльной лампой, до "прохождения" всех цветов побежалости, одеваешь его на
место. Помощник в это время готов в случае необходимости подбить его на место.
Мокрой тряпкой охлаждаешь кольцо.

Q. Как поменять сцепление? Надо ли для этого снимать КПП?
A. (Michael Makarevitch, 2:5020/389.15)
Коробку можно до конца и не снимать, достаточно будет отодвинуть назад на
расстояние, достаточное для того, чтобы подлезть накидным ключом к болтам
корзины и чтобы вынуть ее потом.
_Качественная_ классическая корзина _может_ проходить до момента возможной
переборки двигателя, то есть до 150 ткм. Однако если есть сомнения, то ее тоже
лучше поменять, дабы не лазить потом туда еще раз. Выжимной тоже следует
поменять - по этой же причине.
Одному, конечно, делать все очень несподручно; справиться без особых напрягов
сможет только тот, кто уже делал это неоднократно. Поэтому лучше делать все с
помощью опытного товарища.
Необходима оправка для центрирования диска сцепления. Это либо кусок
первичного вала КПП, либо специальная приспособа, которую можно за копейки
приобрести на рынке, либо сделать из подручных средств - подходящей по
внешнему размеру головки и деревянного стержня, входящего в маховик с
некоторым натягом.
Очень желателен _тонкий_ накидной ключ для откручивания четырех болтов,
крепящих заднюю часть кардана к фланцу редуктора; рожковые ключи могут заминать
их грани. На худой конец сойдет струбцина ("третья рука") для страгивания
болтов с места.
ВНИМАНИЕ! Необходимо пометить взаимное расположение кардана и вала редуктора!
Собирать в таком же состоянии!
Очень желательна прочная головка (на 22? Запамятовал...) с прочным карданчиком
и длинным воротком для откручивания двух верхних болтов, крепящих коробку к
двигателю. Если там _уже нет_ технологических петель, то возможно обойтись
изогнутым накидным ключом.
При центровке ведомого диска по возможности плотно прижмите его к маховику.
Корзину ставить аккуратно, болты тянуть "наискосок", равномерно.
При установке КПП на место не сломайте лапки паука на корзине.
При сборке нижний болт стартера вполне можно проигнорировать. ;-)
Не забыть прикрутить массовую клемму. ;-)

2.3 Ходовая часть
-----------------
Q. Что следует проверить после попадания в большую яму?
A. (RH)
Шаровые опоры, нижние рычаги, штангу стабилизатора, балку и особенно болты
балки.

Q. Но ведь есть методы не разбирая подвеску проверить верхнюю, нижнюю шаровые
и амортизатор - расскажи! ;)
A. (NG)
А чего писать - это в книжке достаточно хорошо изложено. Люфт в верхней
шаровой опоре можно нащупать и не поднимая машину, надо только, чтобы
кто-нибудь на тормоз жал. Дергаешь колесо за верх и ощущаешь искомый люфт.
Кстати, бывает, что ослаблена затяжка верхних сайлентблоков, на ощупь это от
люфта опоры не отличается, так что надо быть внимательным. Если колесо
поднято, еще легче - при нажатом тормозе дергать колесо в вертикальной
плоскости (или бить кулаком сбоку по верхней части покрышки).
Нижнюю опору мерять по книжке, никаких других способов не знаю (нет, вру -
можно
открутить ее от рычага/снять с конуса и дергать на здоровье ;). Измерять ее
надо
не реже раза в год или примерно 10 тыс км (в зависимости от условий
эксплуатации).
Aмортизатор - раскачать машину за угол, отпустить и считать колебания (при
исправном амортизаторе - не более двух), но способ весьма грубый и примитивный,
выявляет только совсем дохлые амортизаторы, обычно опытный драйвер их и так
чувствует.

Q. Хотел бы я посмотреть, как без съемника шаровые меняют?
A. (IM)
Все тривиально. Сначала откручивается гайка. Потом берется кувалда (я в лесу
обошелся вообще стандартным (ну может чуть тяжелее нормального) молотком.
Удар наносится по поворотному кулаку, по тому уху, в котором сидит шаровая. В
хорошем раскладе можно обойтись 3-4 ударами. В тяжелом конечно хз, может так
случиться, что греть придется. Такое тоже было. Но тут уж и съемник не
поможет...
A. (MB)
Молоток 800 гр на длинной ~40 см ручке и один удар в наплыв на поворотном
кулаке, ессно, отцепив гайку:)
A. (NG)
Дополнение: правильный съемник нарисован в книжке. То, что
часто продается (в виде болта с гайкой) - это ерунда. Перед применением
съемника гайку открутить (с верхней опоры) или ослабить (на нижней опоре).
См. также следующий вопрос.

Q. Как правильно открутить гайку нижней шаровой опоры?
A. (MB)
Во-первых, не надо палец/гайку поливать всякой мутью смазочной - гайка
заподлицо, а смазка потом очень "поможет" _пальцу_ прокручиваться.
Во-вторых, если очень хочется, можно гайку _срубить_, но не спилить - делается
это зубилом и рубится вдоль грани, в принципе - от нескольких ударов - грань
разъезжается , и резьба освобождается так, что и срубать до конца не надо.
В-третьих, палец - хрен отпилишь (хотя - сдуру можно и ...:)
И, наконец, в-четвертых, растояние между нижним рычагом и тормозным щитом -
порядка 5 мм (при затянутой гайке), открутив гайку насколько возможно и
освободив палец, вынимаем его максимально вниз - при этом расстояние составляет
5-8 мм, а расстояние от гайки до верха - 20-25 мм. Забиваем в эту щель зубило.
Кулак перекашивает и он намертво зажимает (несмазаный!) палец. Откручиваем
гайку
до упора вверх. Если не хватает - освобождаем, опускаем и забиваем зубило снова
(но, как правило, хватает 1 раза)... _И_-_ВСЕ_! :) и ничего пилить, рубить,
строгать, греть автогеном, етц. - не надо.

Q. Как самому поменять задние пружины?
A. (NG)
Делается очень просто - главное, чтобы задний тормозной шланг был длинный.
Вывешиваешь колесо, снимаешь, ставишь подставку под мост. Откручиваешь нижнее
крепление амортизатора, приподнимаешь машину на домкрате и пружина выпадает
тебе в руки. В момент поднимания следи за шлангом - если начинает сильно
натягиваться, придется остановиться и выковыривать пружину ломиком. :(
Установка - в обратном порядке.
Обычно верхние опорные чашки ржавые до дыр. Их надо снять и осмотреть, при
необходимости - заменить (новые обмазать мовилем со всех сторон). Осмотри
также опорную чашку кузова (и рядом) на предмет коррозии и трещин (перед
установкой все промазать мовилем). Резинки верхние обычно не портятся, но
посмотри их тоже (раз уж все равно они сняты). Под пружинами снизу должны
быть пластмассовые прокладки - проверь наличие. При установке пружины обращай
внимание на расположение конечных витков пружины - они должны попадать в
углубления в чашках сверху и снизу (это достигается ориентацией пружины и
верхней чашки).
После установки затягивать амортизаторы надо под нагрузкой - попроси
кого-нибудь влезть в багажник. Через недельку-другую, когда пружины
обомнутся, по-хорошему надо ослабить все реактивные тяги, амортизаторы и
снова затянуть их уже под нагрузкой.

Q. Как снять подшипник передней ступицы без съемника?
A. (MB)
- Переворачиваешь снятую ступицу вверх ногами и втыкаешь ее направляющими в
колесо;
- длинным зубилом, упираешься в обойму наружнего подшипника и при помощи
молотка
и матери выбиваешь ее;
- переворачиваешь ступицу назад и проделываешь тоже самое с внутренней;
Новые лучше забивать оправкой, если нет, то - старой обоймой через, положенное
на нее поперек, зубило.

Q. С какой силой затягивать гайку ступичного подшипника?
A. (JP)
Я делаю так (речь идет про конические роликовые регулируемые
подшипники).
 - Вывешиваю колесо.
 - Снимаю защитный колпачок ступицы (колесо не откручиваю).
 - Если надо, снимаю наружный подшипник и закладываю свежей смазки
   (наружный подшипник накрывается чаще, его смазка более критична).
 - После этого, устанавливаю подшипник, шайбу и гайку.
 - Затягиваю гайку, одновременно вращая колесо, чтобы ролики
   самоустановились. Гайку затягиваю моментом 3-3.5 кгсм (ну, в общем,
   одной рукой за середину воротка).
 - После этого отпускаю гайку до того момента, когда она перестает
   касаться своей шайбы, подкручиваю ее до касания. Шайба должна без
   усилий шевелиться отверткой.
 - Проверяю люфт, покачивая колесо руками в вертикальной плоскости.
   Он должен чуть-чуть быть (нужно быть уверенным, что он не в шаровой.
   Для этого нужно попросить помощника нажать как следует на тормоз.
   Если люфт останется - то это шаровые, сайлент-блоки и проч.
   На автомобилях с плавающими суппортами этот способ не всегда
   работает). Люфт нужен для выбирания зазора при нагреве подшипника
   при работе.
Если гайка под шплинт, шплинтую.
Если контровка с помошью сминаемого буртика, как на Жигулях, легче
делать вдвоем.
Один рожковым (еще лучше - разводным) ключом придерживает гайку, чтобы
она не прокрутилась, второй наставляет на буртик оправку (рожковый
ключ на 13 ребром), и легкими ударами молотка производит контровку.
В колпачок - смазку, колпачок - на место. Все.

Секция 2 из 4 - Предыдущая - Следующая

© faqs.org.ru