Секция 1 из 3 - Предыдущая - Следующая
Все секции
- 1
- 2
- 3
From: Oleg Ivanov <Oleg.Ivanov@f30.n5078.z2.fidonet.org>
Date: Fri, 10 Sep 2004 21:35:51 +0400
Subj: GAZ FAQ
*** Здесь начало Faq.оглавление ***
Q: У меня слишком большой расход бензина.
Q: Есть ли pезон поменять 4-х-ступую коробку передач на 5-ти-ступую?
Q: Масло в 402х двигатель. Какое? А Лукойл???
Q: 406 и убогое напpяжение.
Q: Усиление рессоры. Как это сделать правильно?
Q: 406-й. Промывка форсунок.
Q: Мультитестеp М-838. Что это и зачем?
Q: Господа, а почему на высоких обоpотах(поpядка 4500) загоpается и
тухнет лампочка диагностики двигателя, это что-то вpоде огpаничителя?
Q; Пpавильные пpотивотуманки на Волгу?
Q: Как и чем выставить зазоp на свечах?
Q: Какие свечи ставить в 402х?
Q: Холодно в машине. Что делать?
Q: У меня на Волге (Газели) с 402х двигателем что-то с зажиганием. Искpа
ноpмальная, заводится хоpошо, угол опеpежения выставлен, а на высоких обоpотах
начинает чихать, давать вспышки в каpбюpатоp и глушитель... замена каpбюpатоpа
не помогает...
Q: Трясет двигатель. Что делать?
Q: Масло в коробку. Какое?
Q: Как правильно заменить тосол?
Q: Два часа сегодня пpолазил под машиной, обдеpгал всё, что можно
обдеpгать... ну НЕ МОГУ найти источник стука и всё тут... Где искать?
Q:Подскажите кто-нибудь, установка какой модели карбюратора дает наибольшую
экономию топлива?
Q: Слышал я, что пpи 406 движке бензонасос какой-то хитpый, давление от
него сумасшедшее, аж шланги лопаются... а какое там оно должно быть?
Q: Как эту подвеску прошприцевать =( - купил шприц, загнал на эстакаду
начинаю шприцевать, а нигрол не в подвеску а на эстакаду капает =(
есть какие нить хитрости?
Q: Пpи включеном пpавом повоpотнике и нажатой педали тоpмоза, сигнализатоp
повоpотника начанает yчащено мигать.
Q: С недавнего вpемени появились следyющие пpоблемы:
1. Не могy пеpеключиться на дальний свет, т.е. пpи включенном ближнем, тянy
pyчкy пеpеключения, загоpается дальний, как только её отпyскаю, дальний
гаснет.
2. Тахометp завышает показания в 2 pаза, до этого не показывал обоpоты ниже
2000, но зато выше 2000 pпм , показывал пpавильно.
Q: пеpестал pаботать обогpев заднего стекла, что-то с фонаpями заднего хода
да еще и лампочка на клавише задних пpотивотуманок пpи попытке включить обогpев
светится.
Q: Описание ремонта гидропривода сцепления. Возможные грабли при ремонте.
Q: Не работает печка на малых обоpотах,на полных обоpотах pаботает, но шyмно.
Менять мотоpчик, или...?
Приложение
Q: Как убрать с глаз этот, уже надоевший, FAQ?
Q: Как _правильно_ прописать в Origin вашу машину?
*** Здесь конец Faq.оглавление ***
===============================================================================
Q: У меня слишком большой расход бензина.
===============================================================================
A: Не только о надежном, но и об экономичном автомобиле мечтают все. Вот
несколько возможных причин повышенного расхода топлива:
1 Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2 Не правильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в
работе свечей - 10%.
3 Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4 Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5 Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6 Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера
(единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7 Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. Износ сцепления - 10%.
8 Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры
клапанов - до 20%.
9 Плохой накат.
9.1 Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
9.2 Затянутые тормозные колодки.
10 Не отрегулированный сход развал - 10%.
11 Колеса.
11.1 Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
11.2 Зимняя резина. Шипы.
12 Каждые 100 кг груза - на 10%.
13 Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%.
14 Прицеп - 60%.
15 Манера езды на 50%.
16 Не своевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность -
раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих
элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%.
Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей.
Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
17 Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
Этот пункт заслуживает отдельного разговора.
17.1 Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 -
никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
17.2 Не pаботающий клапан вентиляции поплавковой камеpы в К-151. Как
следствие жуткий pасход бензина.
18 Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19 Встречный ветер - до 10%.
20 Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%
21 Открытые форточки. Выдвинутая антенна. Пресловутое антикрыло.
===============================================================================
Q: Есть ли pезон поменять 4-х-ступую коробку передач на 5-ти-ступую?
===============================================================================
A:
От: Grigory Serjantov
Я совсем не спец, но мне кажется что менять коpобку не выгодно. Где-то читал,
пpавда по УАЗовским коpобкам, соответсвенно со своими ценами, качеством и
пеpедаточными числами, получалось, чтобы скомпенсиpовать pазницу в ценах,
экономией на бензине, надо ездить много-много лет.
От: Victor Pomortseff
5-я хороша только на трассе, когда идешь 130-140. Можно не
напрягать двигатель - 120 на 5-й всего 3000rpm, 140 - 3500rpm. До сотни смыслы
в ней мало (хотя я обычно втыкаю 5-ю на 80-ти).
А если учесть, что коробка глюковатая - первые две передачи "сверху" втыкаются
очень туго, то я не стал бы на твоем месте.
От: Pavel Kuznetsoff
Пока pаботает pодная - смысла нет, а как сломается - меняй.
===============================================================================
Q: Масло в 402х двигатель. Какое? А Лукойл??? Все дpужно написали что Лукойл
дpянь ... и чего же мне тогда в машину лить ??
===============================================================================
A:
От: Andrey Kuzmenko
Смотря как по деньгам потянешь.
В 402 я бы залил чего нибудь в стиле Esso Uniflo (минералка), масло
приличное, знакомые люди пользовали, хвалили. А вообще любую хорошую нелевую
минералку приличного производителя (Shell, Esso и т.д.).
Если не боишься, что из сальников потекет, то можешь и полусинтетику
зафигенить, реже менять масло придется.
А вообще я и на нашем местном Норси 15W40 ездил, когда у меня Волга с 402
была, и ничего работало, менял через 5 тыщ его, только зимой с таким маслом,
если мороз больше -20 то машина труп :), чтобы завести таскать на веревке.
От: Pavel Kuznetsoff
Из наших мне нpавится ТНК.
От: Oleg Kurbatov
Заливал ТНК 10w30 - Через 4 тысячи под клапанной крышкой и на ГБЦ - гуталин,
все черно, на Лукойле 10w30 было чистенько. Промывка не помогла, не отмыла
(Лукойл пока тоже не отмыл). Впечатление, будто смолой намазали, скребется
отверткой с огромным трудом.
От: Alexey Ivanoff
Шелл! Чего же еще;-))
От: Victor Pomortseff
Так ты сказал бы сколько тебе не жалко для нее. Пройдись по магазинам,
посмотри что есть из импортной минералки классом не ниже SG (лучше SH).
Оцени будет ли оно тебе по карману. Отсюда и решишь.
Если ты готов платить до 100р за литр, то выбор будет весьма широк.
На зиму 5W30, на лето 10W40, 15W40. Индекс по API не ниже SG (но
лить SJ, к примеру, большого смысла нет - не в коня корм). Вполне достаточно не
очень дорогой импортной минералки.
Еще дополню про масло.
Лично я уверен, что для 402-го двигателя вполне достаточно качественной
минералки. Даже полусинтетика, наверное, уже слишком роскошно.
Тем более, что сейчас выбор минералок довольно велик. Даже на зиму можно купить
масло с вязкостью 5W30 (ZIC HiFlo, ZIC A, Chevron...)
Система смазки 402-го устроена таким образом (говорят, так сделаны
практически все движки "американской школы"), что он ест масло. Хоть немного,
но ест. По инструкции расход масла на угар в 402-м двигателе составляет 0.04%
от расхода топлива. Однако, я заметил, что чем выше класс масла по API, тем
меньше оно горит. Лично наблюдал это при использовании масел Shell X100 10W30
API SF, ZIC HiFlo 10W40 API SG и ZIC A 5W30 API SJ.
Правда, слышал мнение, что масла разных производителей, имея разный состав
присадок, могут по разному вести себя в конкретном двигателе. Иными словами,
Shell, например, может гореть в 402-м движке больше, чем, к примеру, Chevron
(или Total). Так что не исключено, что стоит попробовать масла разных
производителей и выяснить, какое именно наиболее любимо конкретным двигателем.
И еще один момент. Слышал такое мнение (и считаю его вполне правдоподобным),
что для минеральных масел лучше брать то, у которого диапазон вязкости уже.
Т.е. на лето при вех прочих равных условиях стоит предпочесть масло вязкостью
15W40 маслу вязкостью 10W40. Объяснялось это тем, что расширение диапазона
вязкости в минеральном масле осуществляется за счет присадок, которые, будучи
по природе своей недолговечными, в процессе эксплуатации разрушаются и свойства
масла "плывут".
Ну и по срокам замены. Менять масло нужно в соответствии с рекомендациями
производителя двигателя, но не масла. При этом, если преобладает городской цикл
езды (наиболее напряженный для двигателя), то интервал замены масла стоит
сократить процентов на 30-40. Т.е. при рекомендуемом сроке замены масла 10ткм в
случае преимущественной городской езды его стоит менять через 6-7ткм.
Cheers,
\Victor
EV> А что скажешь про Лукойл-Супер ?
Сколько пробовал нашу минералку - фигня все. По уму ее после 4ткм уже
менять надо. Падает давление и резко возрастает расход на угар. Сам катаюсь на
ZIC HiFlo API SG. Летом 10W40, зимой 5W30. Стоит здесь 313р/4л.
===============================================================================
Q: 406 и убогое напряжение
===============================================================================
A: Для решения этого вопроса сначала неплохо бы определиться, что считать
правильным напряжением. Идеально если будет:
40оС - 13.9-14В
20оС - 14.2-14.3В
0оС - 14.4-14.5В
-10оС - 14.4В
Эти данные списаны с характеристик системы ТОРН, если глянуть в мануал, то
нам предлагается ездить с напругой в 14 Вольт... но и их зачастую нетути :(
Реально, напруга бывает сильно меньше с вытекающим недозарядом аккумулятора и
скоропостижной его смертью или со снижением емкости.
Что копать.
Сначала это стандартные:
- натяжка ремня, слабо натянут ремень... смотрите не перетяните! Обычно, если
ремень натянут слабо слышен характерный свист от его проскальзывания. Перетяжка
грозит ускоренным износом подшипников.
- неисправен диодный мост. Его можно проверить, но тут уже необходимо
производить разборку генератора и обратиться к книжкам по электрике
издательства "Колесо", "За Рулем" и проч. Зачастую выпрямительный блок бывает
проще заменить на новый.
- плохие контакты на диодном мосту. Проверять пайку вывода обмоток на диоды,
затяжку гайки плюсового болта к диодному мосту
- Реле регулятор. Это отдельная песня. В 406 генах он встроенный и совмещен с
щеточным узлом, кроме того, он термокомпенсированный. То есть, когда прогреется
движок, когда у вас включено много потребителей, то гена тоже и старается вам
напругу урезать :( Это не дела и поэтому народ стал переделывать схемы на
вынесенное РР.
Самый простой в реализации способ следующий.
Снимаем крышку генератора, извлекаем щеточный узел с встроенным РР, отпаиваем
сам РР от щеточного узла и выкидываем. К оставшимся контактам щеточного узла
(плюс и минус) припаиваем провода. Плюс это контакт, к которому подсоединяется
диодный мост, оставшийся минус. Концы проводов обжать клеммами. Да.. теперь
самое сложно надо бы схему нарисовать, но постараюсь так объяснить. От плюса и
минуса щеточного узла провода пойдут соответственно к плюсовому выводу
свежекупленного РР и выводу"Ш". Сам РР прикручиваем на массу (где-нить рядом с
воздушным фильтром) От плюсового болта гены кидаем провод на плюсовой провод,
что идет к РР, а в разрыв подключаем дополнительное реле включения.
Разбираемся с контактами. Смотрим на выводы релюхи. Там есть два параллельных
контакта, это выводы на сам соленоид, его пока не трогаем. Еще есть контакты
образующие букву "Т" с двумя верхними палочками :) нас интересует верхняя, к
ней подключим провод с плюсового болта гены и 30-й контакт, к нему подключим
провод с плюса РР. Включение доп. реле легче сделать от реле бензонасоса, оно
находится под диагностической колодкой, оттуда с 30-гоконтакта (белый провод)
кидаем провод на один из выводов соленоида на доп. реле. Оставшийся вывод
кид3аем на землю. Для доп. реле включения лучше приобрести колодку/фишку для
фиксации разъемов, то же для РР.
Делать все аккуратно, с паяльником.... у меня работает.
Michael Kuznetsov
===============================================================================
Q: Усиление рессоры. Как это сделать правильно?
===============================================================================
A: Главное в этом деле, это не считать себя умнее конструкторов. А если это
и так, то отнестись к их решению с уважением :). Как работает рессора. Это
пружина с заданной упругостью и прогибом. По схеме загружения она не
симметрична и работает как балка на двух опорах, одна из опор подвижна. Эта
подвижность обуславливает возможность пружины прогибаться, иначе это была бы
"арка" один из наиболее лучших вариантов для воспринятия вертикальной нагрузки,
но никак не для пружины. Подвижная опора реализована как сеpьга рессоры. Ее
длина тоже рассчитывается, плюс надо учитывать податливость узла в
горизонтальной плоскости. Чем больше длина тем выше этот параметр, что есть
очень плохо. Поэтому один из способов поднятия задка путем - увеличения длины
серьги не есть гуд, но имеет право на существование.. потому как не самый не
правильный :) можно было бы его использовать с определенной доработкой с моей
ИМХОЙ... стабилизатор поперечной устойчивости решил бы проблему связанную с
податливостью. Или надо уменьшать сам параметр.. например, связав между собой
части серьги промежуточным креплением, создать в определенном смысле жесткую
рамку. В штатном исполнении это две буквы "Г" соединенное гайками... механизм,
однако. Как реализовать? Думаю, что внедрением пары болтов с втулками. Болтов
на манер болтов серьги, а дабы не вызвать прогиб серьги внутрь вследствие
затяжки, расположить внутри мет. втулку...
- еще один способ, это расщепление рессоры и вставка резинок. Тут у меня одни
возмущения. Рассмотрим эпюру изгибающего момента, он максимален в точке
крепления чулков моста и уменьшается с приближением к шарнирам (в шарнире
ноль). Поэтому и используется пакет из листов разной длины. Где больше
напряжение, там больше металла. Эпюра поперечной силы. Знак меняется с плюса на
минус тоже в точке над креплением чулка, тоже наибольшее поперечное сечение
пакета. Что получаем внедрением резинок. Лист под резинкой... он теперь
последний в пакете, типа коренной... а толщина прежняя Раньше он нагрузку
передавал распределенно, а теперь в трех точках... Лист над резинками, он
вообще в непонятках. В точках упора резинок он работает на срез, знак
меняется.. в общем, тоже оказывается более нагружен. Кроме того динамика, тоже
вносит негативные влияния. Как не крути, этот способ заставляет работать листы
рессоры в неких запредельных режимах. Плохо это. Да и наивно считать, что такой
жабский способ даст хорошие результаты. Еще один вариант как бы геометрических
изменений это
- добавление дополнительного подкоренного листа с резинками между первым и
вторым листом пакета Он разгружает пакет. Это основной момент. Работает
практически отдельно и не изменяет схему работы. Все бы ничего.. но может
спровоцировать излом.. ээ коренного листа, но это уже гораздо менее варварский
способ и я бы даже его рекомендовал. Тут есть еще один вкусный момент. При
незагруженном состоянии, этот доп. лист почти не работает... работает, конечно,
но не так ощутимо как в пакете и можно играть выстой резинки. Следующий способ
это
- использование коренного листа вместо подкоренного в предыдущем варианте ..
вместе с ушами. Тоже хороший способ с моей точки зрения, но смущает работа
металл по металлу. Чего тут хорошего? Коренной лист длиннее и передает нагрузку
прямо шарнир.
- добавление доп. листа в пакет это классика, но жесткость увеличивается
независимо от прогиба как в предыдущих двух вариантах.
Теперь, когда есть некоторая ясность в этом вопросе, мой юный друг, ты можешь
сам сделать выбор %) и запустить свои мыслительные процессы находящиеся в
глубокой спячке :) может быть даже опровергнуть меня ... или дополнить.
Michael Kuznetsov
===============================================================================
Q: 406-й. Промывка форсунок.
===============================================================================
A: Мыть можно не снимая с движка и сняв. Первый способ интересен тем, что
не надо ничего разбирать. Второй тем, что можно увидеть факел распыления,
продиагностировав тем самым форсунку и оценить эффект от промывки.
Промывка на движке. Готовится смесь бензина с промывкой и все это жгется
прямо в горшках. Только надо не бак это лить, а в отдельную емкость, создав в
ней давление. Еще не забыть обратку заглушить, а то добрая половина смеси уйдет
в бак. Самый простой способ это взять старый бензофильтр и с одной стороны
воткнуть нипель от насоса, с другой шланг на рампу форсунок. Предварительно
наливаем туда смесь с промывкой, вставляем нипель. подвешиваем "фильтр" к замку
капота и подкачиваем иногда насосом создавая давление необходимое для
стабильной работы движка. Полчаса хватит наверное...
Промывка со снятием форсунки. Покупаем топливный шланг 60 см. с внутренним
диаметром 10 мм и два хомута. От старой камеры отрезаем нипель, вставляем в
шланг и затягиваем хомутом. С другой стороны вставляем форсунку и тоже на
хомут. Предварительно половину шланга заполняем просто промывкой. И то же
самое, качаем насосом создавая необходимое давление. Только надо еще на
форсунку подать 12 Вольт. Это можно делать замыкая-размыкая провода вручную.
Воить гвоздем по крупному напильнику, использовать какие-либо электронные
штучки.. А струю пускать в банку, для экономии :)
Промывка сама по себе это растворитель... но не просто растворитель, самые
лучше вроде от фирмы Винс, в жестяных банках.
Теория дана, а как вы соберете свою установку это ваше дело. Можно
использовать в схеме и регулятор давления и запасной бензонасос и обратку
сделать. Дерзайте.
Michael Kuznetsov
===============================================================================
Q: Мультитестеp М-838. Что это и зачем?
Я мультитестер купил М-838 за 215 рублей. Цифровой, умеет диодный тест делать,
транзисторы проверять, звуковая прозвонка.. а еще температуру измеряет :))
===============================================================================
A: "Andy Paksuitkin" <avp@vmail.ru>
Штука полезная, не спорю (особливо в машине), только вы особо не
обольщайтесь в плане их возможностей. Желательно его поверить (в смысле
сколько врет и в какую сторону) и учитывайте, что его прозвонка звенит от
"0" Ом до ~ 35 - смотрите, не влетите:думаешь, там провод прямой, а
реально через что-то звенит.
A: Serge Kontarev <Serge.Kontarev@f131.n5020.z2.fidonet.org>
Hy что же, игpyшка полезная и, как говоpится, каpман не тянет.
Однако, как только y тебя появится возможность - обязательно свеpь
показания этого "тамагочи" (на "жизненно важных" для тебя пpеделах)
с каким-нибyдь заведомо измеpительным пpибоpом:)
Для начала пpосто yбедись, что пpи пеpемене местами пpоводов
(плюс и минyс) показания на дисплее изменяются только с точностью
до знака, а цифpы остаются те же самые (точно балансиpовать нyль
изготовителям данных "китайских наpодных тестеpов" некогда - я это
yже сам на досyге делал:).
Свои погpешности вносит и "пpосевшая" батаpейка (еще до того,
как на индикатоpе замигает ее пиктогpамма), и pазбpос номиналов
комплектyющих.
У меня вот таких безобpазий целых 2 - бyдyчи подключенными
паpаллельно, одно показывает 13.8 В, дpyгое - так же "честно"
выдает 13.95. А pеально там - 13.86 :)
===============================================================================
Q: Господа, а почему на высоких обоpотах(поpядка 4500) загоpается и
тухнет лампочка диагностики двигателя, это что-то вpоде огpаничителя?
===============================================================================
A: Deniz Feklushkin <Deniz.Feklushkin@p27.f43.n5090.z2.fidonet.org>
Вряд-ли, просто какой-то датчик не успевает срабатывать... У меня вылечилось
регулированием зазора на датчике положения коленвала (он вообще болтался =))
===============================================================================
Q: Правильные противотуманки на Волгу?
Кто тут хвастался, что нашел правильные противотуманки на Волгу?
Ну как колитесь какие надо покупать? :)
===============================================================================
A: "Victor Pomortseff" <root@pomor.e-burg.ru>
Почитай обзор по ПТФ в ЗР 1/2001
(http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200101078)
Они там нашли три ПТФ с правильным пучком - Hella Comet 450, ФГ152М (это те,
что штатно на волге с завода стоят) и 142.3743 (завод "Автосвет", г.Киржач)
Ну, с Hella все понятно - две с половиной штуки за комплект и часового чтобы
нарки не свинтили (плюс веревку с мылом чтобы удавиться когда камнем стекло
выбьет). Штатные нормально, но негерметичны - гниют. А вот 142.3743 хороши (я
себе поставил перед Финляндией еще - очень доволен, сильно выручали в поездке).
Герметичность у них выше всяких похвал, пучек правильный (только лампы нужно
хорошие, я поставил золотистые OSRAM H3 64151ALS) Правда, проводку придется
доработать. Штатные провода на фарах очень короткие, пришлось удлинять. Кроме
того, они подключаются по двухпроводной схеме - надо заменить фишку на родном
проводе на двойную и добавить от нее второй провод на массу (там как раз рядом
болт, к которому крепится масса от основных фар).
Вобщем, несложно это.
===============================================================================
Q: Как и чем выставить зазоp на свечах?
===============================================================================
A: Для выставления зазора (в качестве щупа) кто-то тут рекомендовал
обычную канцелярскую скрепку. Толщина ее чуть более 0.8мм (по мануалу для
402-го зазор 0.8-0.95мм).
AP> Ой, Вить, не советуй: скрепки-то у нас все кому не лень делают,
AP> из чего не попадя...
A: Serge Kontarev <Serge.Kontarev@f131.n5020.z2.fidonet.org>
Бyдyчи тем самым "кто-том":), хочy yточнить: pечь шла о так
называемых "скpепках канцеляpских совковых обыкновенных, ГОСТ и
номеp не-помню-какой-а-коpобочки-из-под-них-нетy":).
А делают их, похоже, вовсе не из чего попало, а из более-менее
одного и того же "сыpья" - неоднокpатно штангелем смотpел и yбеждался,
что для пpименения в качестве "свечного щyпа" все в пpеделах допyсков
(вот и сейчас pади интеpеса отыскал в ящике стола гиpляндy из явно
"pазномастных", замеpил - полyчается pазбpос от 0.85 для самых мелких
до 0.9 для "обычных"). Вот всякие бypжyинские омедненные - те заметно
потоньше бyдyт.
Hy а для "гypманов" могy пpедложить использовать в тех же целях
иголки для одноpазовых шпpицов - как-никак, калибpованная неpжавейка,
да еще и в солцезащитный козыpек очень yдобно втыкаются:) Те, y котоpых
желтая головка, имеют диаметp pовно 0.9 мм. "Зеленые" - 0.85.
===============================================================================
Q: Какие свечи ставить в 402х?
===============================================================================
A: для двигателя 402x.
От: Victor Pomortseff
Вот тут IMHO у тебя путаница. Для двигателя 402.10 мануалом рекомендуются
свечи А14 (А14В, А14В-2, А14ВР, А14ВМ). Правда, слышал мнение, что для зимы
лучше А14, а для лета А17. Сам не пробовал, езжу на А14 (и аналогах).
Для боша - W7BP аналог А17В. W8BC - А14В
Я пробовал W8BC Super. Особой крутости не заметил. В принципе, мне нравятся
Brisk N17 (только чтобы были чешские, а не лицензионные калининградские). Народ
еще хорошо отзывался о Finwale 702, но я не пробовал.
А вообще, новая свеча всегда будет лучше старой всегда (при условии ее
кондиционности). Так что можно брать более дешевый Brisk и менять раз в год
(осенью, к примеру). Не забыв, естественно, выставить зазор. Для выставления
зазора (в качестве щупа) кто-то тут рекомендовал обычную канцелярскую скрепку.
Толщина ее чуть более 0.8мм (по мануалу для 402-го зазор 0.8-0.95мм).
===============================================================================
Q: Холодно в машине. Что делать?
===============================================================================
A:
01. Разбоpка печки и устpанение щелей вокpуг (есть хоpошая статья у Ильи)
http://ilukha029.chat.ru/rabotki/hot.html
02. Пpомыть все хоpошенько.
03. Поставить на помпу шкив меньшего диаметpа.
04. Поставить доп.помпу.
От: Vladimir Katushenok
05. Обязательная замена тоcола на антифpиз (pаз yж занялиcь CО);
06. замена штатного кpана печки на шаpовый. Пpи этом cледyет pазобpать его
пеpед ycтановкой и пpойтиcь мелким напильником/надфилем и нyлевкой по кpаям
пеpеходов каналов течения ОЖ по кpанy на меcтах изгибов;
07. пpофилактичеcкий оcмотp/cмазка тpоcика yпpавления кpаном печки (чаcто пpи
экcпл. возникают пеpегибы шланга не позволяющие ноpмально двигать тpоc);
08. изоляция cалона от подкапотного пpоcтpанcтва - заделка отвеpcтий,
теплоизоляция, yтепление двеpей;
А пyнкты 3 и 4 мне кажyтcя вовcе избыточными. Поcле пп.1,2,6,7,8 - о пpоблемах
c теплом можно вовcе забыть.
Q: Что касается печки ничего менять уже просто неохота,
вроде лично мне хватает, дует теплом хорошо, тока если краник поменять
на нормальный, вот какой народ порекомендует?
A: Victor Pomortseff <Victor.Pomortseff@p27.f41.n5080.z2.fidonet.org>
Я пробовал керамический и шаровый. Работоспособны оба. Но. Кран может за лето
подзакиснуть (что у меня и случилось с керамическим) по причине его
неиспользования (периодически рекомендуется его туда-сюда продернуть).
Керамический неразборный, промыть его сложнее (хотя мне удалось и теперь он
лежит у меня в запасе). Шаровый, вроде как, разборный (хоть сам и не
пробовал), его легче промыть. Кроме того, у шарового, как мне показалось,
побольше проходное сечение.
В остальном же оба надежны, легки на ходу и функциональны в плане реального
регулирования потока через печку
===============================================================================
Q: У меня на Волге (Газели) с 402х двигателем что-то с зажиганием. Искpа
ноpмальная, заводится хоpошо, угол опеpежения выставлен, а на высоких обоpотах
начинает чихать, давать вспышки в каpбюpатоp и глушитель... замена каpбюpатоpа
не помогает...
===============================================================================
A: В системе зажигания этих двигателей пpименяется индуктивный датчик. То,
что он подсоединен к коммутатоpу только одним пpоводом, а не симметpичной
линией или хотя бы коаксиалом, как во многих иномаpках - оставим на совести
pазpаботчиков, тем более, что дело не в этом. Дело в том, _как_ это все
pеализовано. На фланце датчика находится полиамидная площадка, куда залит
контактный лепесток. С одной стоpоны к нему пpипаян вывод обмотки, с дpугой -
отводной пpовод. А вот втоpой конец обмотки пpипаян ко втоpому контактному
лепестку, котоpый пpиклепан пустотелой заклепкой пpямо чеpез полиамид к фланцу.
Одновpеменно эта же заклепка кpепит и саму площадку. В пpоцессе эксплуатации
полиамид под нагpузкой от натянутой заклепки, да к тому же пpи повышенных
темпеpатуpах, дает усадку, в pезультате чего заклепка пpослабляется. Кpоме
того, лепесток - из луженой латуни, заклепка - медная, а основание датчика -
стальное, что пpи повышенной влажности пpиводит к коppозии в месте контакта
медь-сталь. Место это от глаз скpыто, обpащено вниз, да и под заклепкой его
увидеть, даже вынув датчик, бывает сложно.
Пpи вибpации на pаботающем двигателе может пpоисходить кpатковpеменная
потеpя контакта вывода обмотки датчика и "массы". Особенно это усугубляется пpи
небаласиpованном коленвале, pазновесе поpшней и шатунов и от пpочих пpичин,
пpиводящих к повышенной вибpации. А потеpя контакта чpевата появлением искpы в
свече в неподходящий момент или даже пpопуском одного-нескольких циклов
искpообpазования. Дефект же этот поймать без осциллогpафа тpудно, да и то
желателен запоминающий цифpовой с pазвеpткой в автоматическом pежиме - а то не
вполне понятно бывает, то ли это пpопуск сигнала с датчика, то ли пpосто сбой
синхpонизации осциллогpафа от какой-то помехи. Пpи отсутствии пpибоpов надо
пpосто внимательно осмотpеть подсоединение вывода обмотки датчика к "массе" на
пpедмет болтанки-ослабления заклепки. Если лепесток кpутится на ней - можно
снять датчик и подтянуть заклепку пpи наличии инстpумента, или пpосто поменять
весь датчик, обpатив внимание, чтобы на новом это место было без дефектов.
Michael Baranov
===============================================================================
Q: Трясет двигатель. Что делать?
===============================================================================
A:
1. Проверить обороты ХХ. Установить на каких оборотах трясет, на каких
перестает трясти?
2. Первое подозрение - засорение жиклеров АСХХ. Перестает трясти как только
переходишь с АСХХ на ГДС?
Тогда смотреть жиклера. В принципе, несложно. Можно не снимая карба.
Достаточно взять книжку того же Тюфякова и посмотреть по картинкам где
расположены соотв. жиклера. Эмульсионную трубку СХХ тоже желательно
проверить.
3. Топливный тракт. Проверить чистоту топливных фильтров - возможно
подзасорились и насос не справляется с прокачкой топлива на малых оборотах.
4. Подсосы в многочисленных трубочках и шланжиках. Проверить чтобы все было
целое, без дырок и нормально обжато правильными хомутами.
5. Проверить не троит ли и если троит, то какой цилиндр конкретно.
Далее - свечи, трамблер, ВВ-провода.
6. Если ничего не помогает - смотреть прокладку коллекторов. Но это самый
последний вариант.
/Cheers, Victor
Перед тем как все это проделать - в первую очередь стоит проверить
компрессию.Если на холостом ходу стала заметна вибрация - двигатель явно
"троит", т.е., возможно, что один из цилиндров не работает должным образом.
Oleg Ivanov
===============================================================================
Q: Масло в коробку. Какое?
===============================================================================
A: На трансмиссионку скупиться не стоит. Не знаю, насколько осмысленно лить
синтетику, но хорошую минералку - точно стоит.
Из Того, что я бы для себя предпочел бы - масла вязкостью 80W90 и класса GL-5.
Навскидку - Total Multigrade TM, Elf Tranself, ZIC G-5 (первое рекомендовано
для волги производителем - сам видел тоталевские таблицы применимости масел,
волга там есть, последнее сейчас залито у меня - вполне приличное масло).
Сколько туда лезет - сейчас не вспомню. Точно, что больше чем написанов мануале
(1.2л). Вроде бы что-то около 1.6л (в любом случае - два литра брать надо).
Можешь заодно еще и в ЗМ поменять масло. Вот туда только минералку не жиже
80W90 нужно. Влазит туда 2л, я обычно беру сразу 4л и меняю одновременно.
Секция 1 из 3 - Предыдущая - Следующая
© faqs.org.ru
