Секция 1 из 2 - Предыдущая - Следующая
From: Ivan Scherbakov, 2:5004/5.4, 21 Nov 2000 11:13:46
Subj: Что брать в поход.
http://www.progressor.ru:8080/outdoor/snar/lichnyak.htm
Маленький совет на тему рюкзаков от Четверикова Дмитрия:
(особенно полезен любителям больших рюкзаков с мягким содержимым - групповые
спальники, снаряга водников и т.п.).
Паяльником делаются по две дырки возле крепления плечевых лямок и с другой
стороны ( обычно в месте где пришивается ручка - желательно чтобы от
этого места была пришита вниз силовая стропа ( см. рисунок)
Со сторны лямок продевается веревочка и пропускается поверх вещей, длина
подбирается так чтобы можно было просто сдвинуть вбок при укладке чтобы не
мешала. При укладке веревочка тянется так, что вещи прижимаются сверху, сжатие
получается очень сильным и всегда дает дополнительное место в рюкзаке - да и под
клапан легко что-нибудь класть-вынимать не расслабляя основную емкость.
Эта штука очень актуальна для старых самодельных рюкзаков, когда еще не было
толстых тканей, да и в современных покупных рюкзаках ( особенно из ткани типа
"рюкзачка", авизент) очень удобна.
С уважением Четвериков Дмитрий
г. Ухта, Республика Коми
dechet@sever.ru
Одежда, обувь, упаковка (личное снаряжение).
См. также статью Снаряжение: "Что-нибудь попроще..."
Веса одежды приведены для размера XL. Рюкзак Обувь Полубахилы Кепка, маска
Комплект из каландра Комплект из авизента Комплект из гортекса "Вторая кожа"
Теплый трикотажный комплект WindBlock Пуховый комплект Х/Б
Шмотники Что брать из снаряги
Рюкзак
Что делать, чтобы при переноске рюкзака не уставала спина и не искривлялся
позвоночник.
С одной стороны, хороший рюкзак здорово помогает (а точнее - не мешает) нести
груз, тем больше, чем он совершеннее и удобнее, но с другой - является "чистым
грузом", так как его вес добавляется к весу того, что необходимо нести в первые
2-3 дня, и того, что остается на последние дни или акклиматизационное кольцо.
Причем этот вес тем больше, чем больше в рюкзаке наворотов. Есть как бы две
школы относительно объема рюкзаков и способов их укладки. Первая учит, что надо
запихивать все, что есть внутрь рюкзака, а затем стягивать его стяжками. Такой
рюкзак, вообще говоря, лучше защищает вещи от непогоды, и механических
повреждений, быстрее собирается, более универсален, но обычно тяжелее. Другая
школа, наоборот, старается все, что можно расположить снаружи рюкзака (коврик,
специальное снаряжение, пуховку, палатку, котелки и т.д.), уменьшая этим объем
и
вес самого рюкзака (про вес предохраняющих подвесное снаряжение чехлов при этом
забывают!). Утверждается, что при таком образе действий количество переносимых
вещей такое же, что и в рюкзаках первой школы. На практике люди с такими
рюкзаками обычно стараются забрать тяжелое и необъемное снаряжение. Это можно
пережить, пока таких людей не очень много...
Общие рекомендации при покупке, заказывании или изготовлении рюкзака.
Как ни странно, несмотря на обилие различных рюкзаков в продаже (как
отечественных, так и известных зарубежных фирм), сложно найти среди них хотя бы
один рюкзак без серьезных ошибок. В настоящее время на каждый выставленный на
продажу в Москве рюкзак приходится 3-5 грубых ошибок. Поэтому покупать рюкзаки
надо очень внимательно.
Конструктивно рюкзак включает в себя (в минимальной конфигурации):
собственно мешок
систему подвески:
пояс
подушку под поясницу
лямки с плечевыми оттяжками
клапан
карманы
Особое внимание надо обращать на качество материалов и швов. Для начала стоит
рассмотреть ткань. Она должна быть:
капроновой (или другая синтетика)
прочной (желательно авизентового плетения, впрочем, это зависит от человека:
некоторых с трудом держит авизент, а другие годами ходят с рюкзаком из
технического капрона)
не слишком тяжелой (поэтому лучше все-таки не сам авизент)
водонепроницаемой (желательно или обязательно - решайте сами. Большинство
пропиток держится один хороший поход и/или год нечастых воскресных выходов.
Накатки - попрочнее).
Емкость рюкзака должна быть сшита капроновыми (чуть хуже - лавсановыми) нитками
(тем толще, чем прочнее ткань), ДВОЙНЫМИ швами (т.е. швы, в которых не менее
двух одинаково нагруженных отстрочек - парусный, брючный, т.е. запошивочный и
настрочной) шириной 8-15 мм.
Подробнее о швах см. в выдержках из книги (И.Ю. Бринк, М.П. Бондарец, Ателье
туриста, М., ФиС, 1990).
Часто вертикальные швы (например, шов между спиной и боком рюкзака) сшиты
одинарным швом, либо швом, в котором из нескольких отстрочек нагружена только
крайняя (и они рвутся одна за другой или рвут ткань). Стропы, усиливающие
ткань,
должны быть пришиты к ней как следует - двумя (или более) отстрочками. Стропы
между собой сшиваются 6-10
равно нагруженными строчками (например, как на рисунке)
К ткани стропы и лямки пришиваются тоже многими строчками (можно и так, как на
приведенном рисунке выше), причем если прилагаемое к ткани усилие может быть
направлено в разные стороны вдоль ткани, или перпендикулярно ей, то
соответственно этому и надо пришивать стропу. Например, возможный вариант
пришива стропы, за которую поднимают рюкзак, приведен на рисунке ниже. Такие
вертикально расположенные ручки для подъема рюкзака пришивают в верхней
четверти
рюкзака.
Аналогично имеет смысл вшивать лямки, но загибы вверх и вниз лучше делать
сантиметров по 5, и швов должно быть еще в 2-3 раза больше (крепление лямок
постоянно истирается на переходах невысокой, но периодической нагрузкой, это же
верно и для нижней стропы- оттяжки лямки. Ткань при этом полезно укрепить с
изнанки. Габаритный размер рюкзака по ширине не должен превышать 55 см - иначе
возникают сложности при проходе через двери вагона. Хорошо, если толщина мешка
не больше 25-27 см в среднем сечении (и не меньше 20-22 см) - тогда он не так
сильно тянет назад. Таким образом, ориентировочные размеры
очень большого экспедиционного рюкзака
100 см на 55 см на 27 см (150 л)
большого или среднего рюкзака (кто как считает)
80-90см на 45-50 см на 25 см (90-110 л)
среднего и малого рюкзака
50-60 см на 40-50 см на 22-25 см (44-75 л) (треккинговые, штурмовые,
прогулочные модели).
Стиль, модель, навороты полностью зависят от вкусов автора-изготовителя.
Приведем взгляд с точки зрения функциональности.
Дно (и крышку - если есть) лучше делать овальной, а не прямоугольной формы.
Иногда делают расширяющиеся кверху рюкзаки (бока и/или перед и спина рюкзака
выполнены в виде усеченных конусов). Они объемнее, но несколько менее
технологичны и в них труднее использовать коврик в качестве несущего элемента
(вставлять по кольцу).
Мешок может заканчиваться вверху традиционно - затягивающимся тубусом, либо
просто крышкой на молнии (как у чемодана). Последний вариант лучше предохраняет
от дождя, позволяет быстрее открывать/закрывать рюкзак. Боковые стяжки
(заходящие еще и на перед рюкзака) позволяют регулировать объем мешка в 2 и
более раза и быстро собирать рюкзак с его последующей утяжкой (правда, это хуже
получается, если внутрь по кольцу вставлен коврик).
Стяжки лучше крепить к усиливающей стропе. Пряжки на них - можно пластмассовые
(если они качественные) - должны в первую очередь легко затягиваться и
ослабляться. Но поясную пряжку, например, легко раздавить ботинками или
кошками,
так что придется брать запасную. Внизу мешка, с боков, полезно сделать
невысокие
широкие кармашки (под палки, стойки, лыжи и прочее). Помимо ручек для подъема
рюкзака пришивают кольца из стропы для подвешивания рюкзака к веревке - со
спины
- в области пришива лямок, с "лицевой" стороны - на расстоянии 5-15 см от дна и
10-20 см от верха. Пришивают согласно вышеизложенным соображениям о разных
возможных направлениях нагрузки к усиливающим стропам.
Наличие на мешке карманов и клапанов от зависит от личных вкусов. Плюс -
удобный и быстрый доступ к их содержимому. Минусы - цепляются в общественном
транспорте, при вытягивании рюкзака по веревке и просто в лесу - за кусты;
утяжеляют конструкцию (иногда значительно). Мешок с крышкой на молнии позволяет
обойтись без клапана, а доступ к содержимому вверху рюкзака не хуже, чем в
клапан или карман.
Система подвески в первую очередь должна быть удобной (хорошо сидеть на хозяине
рюкзака), прочной, и не должна сминаться расчетным грузом. Пожалуй, только
последнее требование, в сочетании с желанием (назовем это так) перенести
чудовищный вес, оправдывает применение станковых рюкзаков. "Не все ли равно,-
говорят сторонники "станков", - нести 70 кг или 72?" Поскольку станок - за
исключением сложных композитно-титановых конструкций - это как раз килограмма
два. Так называемые мягкие станки (несущим элементом является утянутый стяжками
мешок рюкзака, в который по кольцу вставлен коврик и набиты вещи) обычно хорошо
выдерживают нагрузку до 35 кг и удовлетворительно - до 50кг. Наполнение лямок и
пояса также должно быть рассчитано на характерную максимальную нагрузку (у кого
30, а у кого и 50) - чем она больше, тем толще, шире и плотнее наполнение.
Пенополиэтиленовый ижевский коврик слабоват почти для любой нагрузки (в крайнем
случае можно поставить сложенные вдвое его плотные разновидности - серо-серую,
серо-розовую), лучше ставить раза в два более плотный пенополиэтилен, а еще
лучше - пенополиуретан (каремат). Можно ставить к телу более мягкий материал,
чем от тела. Оптимальное распределение нагрузки: 1/3 лямки, 2/3 - пояс, поэтому
пояс должен быть мощнее лямок (например, ширина пояса 12 см на бедрах, лямок 8
см в верхней части при толщине 12 мм. Такая конструкция из каремата держит до
40-45 кг). Форма пояса и лямок должна быть такой, чтобы оптимально лежать и
нагружать тело. На настоящее время считается, что пояс должен быть таким, чтобы
в застегнутом состоянии располагаться примерно горизонтально (это означает, что
его надо выкраивать на бедрах загибающимся кверху на 5-35 градусов в
зависимости
от анатомии. Это надо предварительно прикинуть с сантиметром, выкройкой, или
просто померить несколько готовых рюкзаков). На пояс ставится пряжка-самосброс,
которую, в целях безопасности, легко расстегнуть, причем одной рукой! Над
поясом обязательно надо сделать "поясничную подушку" - горбик на рюкзаке
высотой
15-20 см и толщиной 3-5 см в вершине, но не из поролона, как это обычно сделано
в покупных рюкзаках, а из той же пенки. Хорошо подогнанная "подушка" не дает
рюкзаку сползать вниз, позволяет значительно разгрузить лямки и нагрузить пояс.
Сложные системы подвески на покупных рюкзаках должны хорошо вам подоходить
(проверять надо с нагруженным рюкзаком), поскольку часто их выбор
фирмой-изготовителем обуславливается "красивостью", а не продуманной посадкой
по
фигуре, и только делают рюкзак тяжелее на 100-400 г. Кроме того, почти все эти
схемы изготовлены из поролона (!). Вы любите компрессы?
Лямка же в рабочем положении сначала огибает шею, а затем уходит под мышку.
Таким образом ее целесообразно выполнять S- образной формы (также сообразно с
анатомией). Характерные формы пояса и лямки приведены на рисунке (изгибы
примерно вдвое преувеличены для наглядности). Крестиком помечено место пришива
плечевых оттяжек.
Плечевые оттяжки многие крепят к спинке рюкзака, которая при этом вытягивается
и в результате система почти не облегчает переноску рюкзака. Чтобы плечевые
оттяжки снимали максимальную часть нагрузки с плеч, необходимо, чтобы они
направлялись как можно выше. Нам понравилась следующая система (Y - образная
схема, идет максимально высоко - через верх рюкзака), которая, в частности,
полностью решает проблему оттягивания передней стенки рюкзака:
Самосброс 1 продевается в ответную часть, пришитую к переду рюкзака; сама схема
Y лежит на рюкзаке (под клапаном), а плечевые оттяжки продеваются в пряжки 2
схемы. Чтобы не потерять такую конструкцию, концы стропочек 3 подворачивают
несколько раз и застрачивают после сборки схемы.
Есть промежуточный вариант между станковыми и мягкими рюкзаками, отличающиеся
от последних листом металла (дюралюминия) под спиной или несколькими
металлическими трубками, по бокам спины рюкзака. По идее, такие рюкзаки
позволяют комфортно носить на 10-20 кг больше мягких, но тяжелее на 400-700 г.
и
неудобны в хранении. Вес рюкзаков зависит от размера, малые покупные - от 1 кг
(самоделки от 500 г.), большие покупные - от 1.3 кг (самодельные от 800 г.).
Часто "буржуйские" рюкзаки (по крайней мере, привезенные сюда) страдают теми же
недостатками, что и наши, да еще тяжелее процентов на 20-30, хотя и стоят в 2-5
раз дороже.
Городской, либо маленький слетный рюкзачок - совершенно отдельная история.
Здесь
очень важны не только удобство, но и эстетика и непохожесть на стандарт. Так
что
его изготовление - хороший повод проявить творческую фантазию! И, кстати,
поправить собственную осанку (см. также заметки на эту тему здесь).
Одна из последних идей: боковые стяжки на таком рюкзачке можно делать с двумя
пряжками затяжки, тогда они не так длинны в утянутом состоянии.
Обувь
Легкая (вспомогательная обувь) - кроссовки, треккинги, тапочки
Можно взять вторую обувь. Но поскольку это утяжеляет рюкзак, берут обувь под
конкретное применение. В качестве "второй основной" берут треккинги, для
городов
и дорог - простые кроссовки (одни наши знакомые брали сандалии - 400 г.), для
города можно брать хоть шлепанцы-вьетнамки (выдерживают 1 поход, весят от 200
грамм).
Для разнообразных туристских троп - от сухих грунтовых конных тропинок до едва
заметных маркерованых маршрутов по моренам - есть очень удобная обувь -
треккинги (trekking), нечто среднее между мягкими ботинками и тяжелыми
кроссовками. Удобны они как кроссовки (позволяют бегать по камням и скалкам,
удобно облегают ноги), а защищают ногу от ударов, подвертывания, пыли и грязи
как ботинки. Хорошие треккинги должны:
плотно и нежно охватывать голеностоп и стопу (низкие треккинги до голеностопа
"не достают" и мало чем отличаются от обычных кроссовок)
идеально сидеть на ноге (на это надо обращать особое внимание при покупке -
скажем, нога европейца отличается от нашей. Например, зачастую не предусмотрено
место под мизинец в ботинке)
быть очень прочно сшитыми и склеенными (слабое место - соединение подошвы с
верхом. Швы иногда тоже рвутся, даже двойные).
Треккинги бывают с гортексом (Gore-tex) или другой мембраной - они "дышат", то
есть пропускают испаряемую влагу изнутри ботинка и не пропускают воду снаружи.
Хорошие треккинги (производители их обычно называют ботинками - boots) весят в
около полутора килограммов и стоят от $80 без гортекса и от $150 с гортексом
(прекрасным соотношением цена/качество обладала модель фирмы Salamon -
Adventure
9 - при цене $37 выдерживала два похода пятой категории сложности). Общим
недостатком всей этой обуви является то, что в качестве уплотнителя в ней
используется поролон. Кроме того, что ногам поролон неприятен сам по себе, но
еще как только ботинок черпанул воду через верх, он превращается в большой
тяжелый холодный компресс и высыхает только через несколько часов просушки под
палящим солнцем. Поэтому такая обувь в основном рассчитана на сухую погоду (как
из гортекса, так и из кожи или авизента). Тем не менее, только попробовав
треккинги понимаешь, как они удобны. Что же касается походов по мокрым районам
(скажем, по Алтаю), то удобныпеределанные треккинги. Технология такая:
распороть верхний шов на ботинке и языке ботинка
выдрать поролон
заполнить его место или силиконовым герметиком (продается на строительных
рынках) грамм по 300-500 на ботинок, или заменяющие поролон детали выкроить из
двух слоев пенки - мягкой к ноге и более плотной и несминающейся - к ботинку
если использовался герметик, то одеть на ногу в ходовых носках и полиэтиленовом
пакете (для защиты) на час другой.
"Силиконовый" вариант тяжелее и холоднее, но быстрее и удобнее, главное - не
перебухать герметика!
Ботинки после этого не "дышат" совсем, но зато и не впитывают воду. Разумеется,
такое варварство не имеет смысла вытворять с гортексовой или просто дорогой
обувью.
Таким образом, треккинги это скорее не "вторая" обувь (как обычные кроссовки),
а основные, очень удобные ботинки на подходах и скально-осыпных участках.
Бывают
также треккинги и под кошки, но они с одной стороны предназначены на недолгое
пребывание на леднике (холодноваты), а с другой - существенно жестче (в первую
очередь - в подошве) и гораздо менее удобны на камнях и скалках.
Основная обувь
Универсальные и дешевые, но малоудобные, размокающие и тяжелые вибрамы
потихоньку уходят в прошлое. Комбинация пластиковые ботинки + треккинги весит
почти столько же, сколько и полуторные вибрамы и несравненно более удобна.
Вибрамы, во всяком случае, не стоит брать на маршруты с большим количеством
снега и льда (холодно и мокро), и с его полным отсутствием (тяжело - лучше
брать
треккинги. Хотя киевские вибрамы "киева" были удобны почти как треккинги). За
2-3 месяца до похода кожаные ботинки надо пропитать чем-нибудь гидрофобным
(гидрофобной смазкой, силиконовой пропиткой, специальной импортной пропиткой и
т.д. Растительные жиры приводят к растрескиванию и растягиванию кожи), но эта
пропитка держится обычно 3 дня пути под проливным дождем (или неделю по
леднику). У новых московских вибрамов (тех, что бывают двойные, полуторные,
одинарные) экспериментального завода на м. Добрынинской (т. 236-8531) стоит
проклеить эпоксидкой швы ранта. Кроме того, надо быть готовым к тому, что
подошва в походе может отклеится и "во избежание" следует привинтить ее заранее
шурупами, а так же взять с собой хороший клей. После похода ботинки нельзя
пересушивать иначе подошва может встать дыбом и отклеиться. Лучше не дожидаясь
этого пропитать их опять же чем-нибудь гидрофобным.
В случае с одной стороны относительно трудных, а с другой - "сухих" условий
(мало дождей, снега и льда), можно взять импортные ботинки из кожи и кордуры
("классические"), они помощнее треккингов, удобно сочетаются с кошками (для не
слишком крутых склонов). Но по цене - не дешевле пластиковых ботинок.
Пластиковые ботинки
безусловно удобнее чем кожаные вибрамы или треккинги на ледниках, особенно с
кошками. Но, к сожалению, доступные в нашей стране дешевые (гм, $150-$200 это
дешевка, оказывается) "пластики" были "сыроваты". Например, "кофлахи" (ботинки
фирмы Koflach) страдают "отсутствием мизинца" (мизинец затекает, что, кстати,
выявляется не сразу, а через час - другой); чрезвычайно сильно "мнут"
голеностоп, и, разумеется, до недавнего времени были "набиты" исключительно
поролоном (как и треккинги). Стоит "черпануть" водички на леднике, и все
оставшееся время Вам предстоит быть счастливым обладателем портативной ванны с
ледяной водой на ноге. Правда, в модели 1998 года заявлено, что наполнителем
служит thinsulate (по идее он гораздо лучше: меньше мокнет и быстрее сохнет).
Но
поскольку такие ботинки все же лучше, чем вибрамы, их приходится покупать и
дорабатывать. Проблема мизинца решается долгой и тщательной примеркой в
магазине.
Либо можно смело сделать разрез во внутреннем ботинке против этого пальца.
Голеностоп можно защищать более толстым и плотным, чем поролон, наполнением
языка внутреннего ботинка (ижевская пенка в 2-3 слоя, толстая московская пенка
или силиконовый герметик). Поролон, естественно, надо бы выдрать из внутреннего
ботинка и заменить пенкой (более плотной и малосминаемой, не "ижевки"!) (см.
выше замечания о переделке треккингов).
Вес "пластиков" около 2 кг.
К сожалению, идея подбора такой комбинации треккингов (с наполнителем из пенки
и/или силикона) и пластиковых ботинок, что бы треккинги вставлялись в
"мыльницы"
(внешние части) "пластиков" - не срабатывает в силу того, что как на
треккингах,
так и пластиковых ботинках каблук довольно толстый. Это приводит к тому, что
пятка находится слишком высоко и очень неустойчива. Поэтому внутрь "пластиков"
стоит пытаться пихать только что-то с тонкой (до 1-1.5 см) подошвой, но это уже
не будут полноценные удобные треккинги, хотя для подходов и скальных перевалов
вполне сгодится. Самодельная комбинация (покупные "кофлахи" Arctic Expedition
95
и самодельные треккинги - см. ниже) позволяет сэкономить 1-2 кг веса в рюкзаке,
но требует изрядного времени на изготовление.
Хвалят модель модель Evolution фирмы Trezeta, появившуюся у нас в стране в 1998
г.
Она помягче, вертикальные стенки в ней, похоже, ходить не очень удобно, зато
хорошо в менее экстремальных ситуациях.
Опыт переделки Koflach
Год назад узкая колодка Koflach-ей подморозила-таки мне пальцы на ногах. Надо
было или покупать новые ботинки, или утеплять и расширять старые. Оказалось,
что
последнее вполне возможно, причем они становятся от переделки не только
просторнее и теплее, но и значительно более удобными.
Во внутренние ботинки вместо слоя поролона ставится два слоя пенки: мягкая 4 мм
к ноге и плотная 5-8 мм, приклеенная к мягкой там, где поролон толще
Сначала надо отпороть язычок и отодрать ткань-подкладку у подошвы. Потом
тщательно удалить поролон, выкроить по его форме пенку и вставить ее на место.
Подрезав где необходимо, пенку затем приклеивают по краям к подкладке и
внешнему
слою ботинка. И, наконец, весь пакет прошивается вдоль подошвы. Аналогично
переделывается язычок. Чтобы ботинок не давил на голеностоп, в язычок надо
ставить не менее 1.5-2 см пенки.
Для расширения внутренних ботинок в них были сделаны надрезы в нужных местах
(см. фото - против большого пальца и мизинца на 1 см выше подметки по 3-5 см
длиной). С внешним же дело обстояло несколько сложнее, требовалось их нагреть и
растянуть. Нагревать оказалось наиболее удобно делать, опуская нужное место в
почти кипящее (подсолнечное) масло (около 170 градусов). Побочные эффекты -
немного растворяется подошва и начинает пузыриться пластик (мелкие пузырьки, не
глубже 1/3 по толщине в самом тонком месте). Растягивать же нагретый ботинок
надо не руками, а вдвигая внутрь подходящую колодку, например ботинок или
кроссовок подходящей формы. Мне потребовалось растягивать ботинок по ширине
примерно на 1 см в районе пальцев (5-7 см длиной) и у пятки (3-4 см длиной) -
см. фото. Видно, что стенки ботинка от подошвы идут уже не вертикально вверх
:-).
Прочность <мыльниц> после этого оказалась вполне достаточной даже для жесткого
пути по морене. Однако дело, конечно, рискованное, легко можно сгубить боты,
требуется аккуратность.
Опыт пошива бахил на внутренние ботинки Koflach
Бахилы состоят из обрезанных на 2-3 см калош и плотного непромокаемого
авизентового верха. Калоши берутся максимально соответствующей ботинку формы,
они должны довольно плотно надеваться на ботинок, но не жать. Подошва изнутри
усиливается приклеиванием авизентовой стельки с заходами на носок, пятку и бока
(в 4 местах шириной и высотой по 3-4 см). Для более плотной посадки на ботинок
остающиеся пустоты (обычно это носок, зона перед каблуком и пятка) можно залить
силиконовым герметиком, одеть ботинок с калошей на ногу и несколько часов
подождать.
Верх затягивается как обычно сверху веревочкой и стягивается на подъеме
шнуровкой или одной - двумя стяжками с пряжками.
Наиболее критичным местом оказалось соединение авизентового верха и калоша.
Поэтому имеет смысл по нижнему краю верха пришить стропу порыхлее так, чтобы
можно было авизент пришивать внутри калоша, а стропу - снаружи. Чтобы нитки не
истирались и не рвались, стропа после прошивки проклеивается эпоксидкой.
Такие бахилы держат на морене и скалках лучше (калош, как-никак!) хороших
треккингов, но не любят грязи (маловато рифление подметки). Их хватает на 3-4
недели сложного похода.
Полубахилы (фонарики)
Фонарики - это одевающийся на верх ботинка тубус из ткани с резинками по краям,
призванный защищать ботинки от попадания грязи, снега, камешков и, частично,
воды. При обилии снега бывает необходима более серьезная конструкция -
полубахилы (Ира А.) - бахилы без дна (330 г.):
Их верх 1 изготавливается из ткани полегче, а низ - из авизента, кордуры.
Полубахилы удобно делать с разъемной молнией 3, защищаемой планкой 4 (чтобы
бахилы не сползали, в нее вставлена пенка). Планка 4 контролируется стяжкой 5 с
пряжкой 6 (можно - самосброс), и дополнительно - липучками 7. В верх 8
вставлена
резинка. Под подошвой ботинка проходит стяжка 9. Эта стяжка довольно быстро
рвется при выходе на морену, поэтому ее либо надо выполнять из стального
тросика, либо из защищенной резиновым чехлом стропы, либо съемной (веревочка и
две петли на полубахиле: веревочка порвалась - привязали новую).
Те же, кому неохота шить и тащить с собой такую конструкцию, просто выкраивают
сужающийся от ботинка к ноге тубус из прочной непромокаемой ткани высотой 15-25
см. Снизу продергивают веревочку, цепляют за шнуровку и обматывают 3-5 раз
вокруг ботинка, а верх пришивают к штанам (это более надежно) или тоже
продергивают веревочку или резинку. Эта конструкция почти не пропускает воду
даже при переходе речек - вода прижимает фонарик к ботинку, что мешает ей
просочиться внутрь.У аккуратных людей фонарик вполне держится поход- два. В
последнее время к такому варианту склоняемся и мы.
См. также статью И.Ю. Бринк, В мастерской туриста, Ветер странствий, М., ФиС,
1990, стр. 150-152.
Кепка, шляпа с бедуинкой, маска
Кепка желательна проницаемая для воздуха, но не очень намокающая. Прекрасно
показала себя в сырых районах кепка из гортексо-подобного материала. Для защиты
шеи от Солнца к ней пришивают бедуинку (или берут бедуинку на резинке
отдельно).
Маска от солнца может тоже быть пришита к кепке, выполнена отдельно, или ее
функции могут выполнять просто сколотые крылья бедуинки.
Комплект из каландра
Анорак (рубашка с короткой застежкой-молнией и капюшоном, см. также статью И.Ю.
Бринк, М.П. Бондарец, Ателье туриста, М., ФиС, 1990 ) и брюки из тоненького и
легкого каландрированного капрона или другой промокаемой, но почти
непродуваемой
ткани (например, пертекса). Используется в качестве верхней (или единственной
одежды - если у Вас нет непереносимости капрона) в теплую сухую погоду,
"цивильной" одежды в городах, а также как составляющая пакета из нескольких
комплектов (была такая туристская поговорка "две анарашки заменяют свитер").
Защищает также от комаров. Шьется парусным швом или "выворачивающимся" швом
см. рис.:
Вес 200 г. штаны, 220 г. - анорак, в продаже не видел.
Очень удобны в походе также шорты из каландра (50 г.).
Комплект из авизента
Анорак (см. также статью И.Ю. Бринк, М.П. Бондарец, Ателье туриста, М., ФиС,
1990), брюки и другие изделия (например, верховки, см. раздел про специальное
снаряжение) из более плотной ткани - промокаемого авизента (непромокаемый будет
сильно отпотевать) или какой-нибудь каландрированной плотной и прочной ткани
("яхта", "дельтаплан"). Используется в качестве верхней одежды. Шьется парусным
или брючным швом. Правда если уж заводить новый комплект, то из
гортексоподобного материала (например, HiPora).
Весит много - штаны 400-800 г., куртка - 500-1.2 кг.
Комплект из гортекса
Анорак, брюки (а также рукавицы, носки) из "дышащей" (пропускающей воздух и
пары, но не капельки воды) мембранной ткани: гортекса (Gore-Tex), "трипл
поинта"
(Triple Point), или заменителя, например, хайпоры (HiPora).
"GORE-TEX - это чрезвычайно тонкая, легкая, жаро- и холодостойкая (от -250 С до
+ 260 С), чрезвычайно прочная и устойчивая к изломам при сильных механических
нагрузках мембрана, изготовленная на основе политетрафторэтилсна (тефлона).
Производителем мембраны GORE-TEX является американская корпорация WL.GORE &
ASSOCIATES. INC. На один квадратный сантиметр тефлоновой мембраны приходится
около 1,4 миллиарда пор. каждая из которых в 20.000 раз меньше капли воды. но в
700 раз больше одной ее молекулы. Благодаря этому изделиям с мембраной GORE-TEX
присуще уникальное свойство - с одной стороны, они гидрофобны, т.е. нс
пропускают воду в виде дождя и снега, с другой - нс являются преградой для
испарений с поверхности тела. Добавьте к "дышащим" свойствам изделий,
изготовленных по GORE-ТЕХ-технологии. их непродуваемость, и Вы поймете, что
действительно "у природы нет плохой погоды"! Изделия с использованием мембраны
GORE-TEX всегда имеют трехслойную структуру и герметичные пропоенные швы, что
позволяет гарантировать их 100% непромокаемость.
Наряду с серией GORE-TEX выпускаются также изделия серий GORE-ACTIVENT
(АКТИвная ВЕНТИЛЯЦИЯ) и GORE WINDSTOPPER. При их изготовлении используется
более
тонкая тефлоновая мембрана, а швы нс герметизируются Такие изделия способны
защитить Вас от дождя и ветра, однако производитель нс дает абсолютной гарантии
их непромокаемости. Зато по "дышащим" свойствам они превосходят изделия с
мембранной GORE-TEX.
В носках по лужам
С мембраной GORE-TEX на сегодняшний день всерьез способна конкурировать лишь
мембрана Waterproof MVT. Разработанная концерном DUPONT . Она пока не получила
широкого распространения среди производителей верхней одежды, однако с огромным
успехом применяется при изготовлении некоторых изделий, находящихся в
непосредственном контакте с поверхностью тела. Так. американская фирма
SEALSKINZ
на базе этой мембраны создала уникальные носки, которые не только сохраняют
тепло, но и "дышат" и при этом абсолютно не пропускают влаги снаружи."
(Академия). Такие носки + кеды - вот тебе и гортексовая обувь! Правда, они
довольно быстро "задыхаются".
Симпатекс (на доставшейся мне курточке) "дышит" на полтора порядка (раз в 50)
хуже гортекса (и на порядок - "трипл поинта"). Лучшие образцы хайпоры находятся
на уровне гортекса (и лучше "трипл поинта", не говоря о симпатексе). Но, к
сожалению, худшие образцы либо не дышат совсем, либо промокают, так что
покупать
наобум эту ткань или изделие из нее не стоит.
Тестирование хайпоры.
В качестве оценки <дышащей> способности мембранной ткани проверяется, насколько
хорошо она пропускает воздух. Для этого можно измерить скорость натекания
воздуха в откаченный объем через поверхность ткани заданной площади.
В качестве экспресс-метода можно просто взять цилиндрическую воронку, край
покрыть какой- нибудь вакуумной смазкой, прижать к образцу ткани со стороны
мембраны и тщательно обматывается изолентой. Откачка и контроль давления
производится через носик воронки. Совсем по-простому - это всосать в себя
воздух
и прилепить воронку на губу. Она должна "отлипнуть" за время порядка нескольких
секунд (точнее см. цифры ниже, перепад давления 0.2 - 0.3 атм).
Правда, обычно не сразу начинает получаться как следует герметизировать стык
ткани и воронки, так что надо несколько производить тестирование.
Пропускаемый тканью поток воздуха при разности давлений 66 Торр (~9000 Па) не
хуже 0.3 Торр*м/с (т.е. 0.3 Торр*м3/с/м2 = 30 Торр*см3/с/см2 или около 40
Па*м3/с/м2 150 ). На настоящее время лучшие попавшиеся нам образцы впятеро
лучше
(достигали 1.5 Торр*м3/с/м2 = 150 Торр*см3/с/см2).
Кроме того, намоченная ткань не должна пропускать воду при продувании
избыточным давлением 0.1-0.15 атмосфер как сразу так и после интенсивного
двухминутного истирания в одном месте (можно просто потереть руками. Т.е. надо
как следует смочить ткань с одной стороны и сильно через нее подуть, не
обратной
стороне (поверхность собственно мембраны) не должны выступать капельки воды.
Ну а если все это слишком сложно, можно скооперироваться с нами, купить
рулон-другой.
Типичный вес ткани хайпора - 100 г/м2. Вес Triple Point примерно такой же или
несколько выше, гортекса - обычно в 1.5-2 раза больше (не продается в виде
ткани, только изделия). Основной недостаток хайпоры - малая прочность на разрыв
(примерно как у тонкого каландра). Цена комплекта из гортекса или Triple Point
(куртка + штаны) около $300-400, ткань хайпора стоит около $10/ м2. Вес
комплекта (куртка + штаны) из хайпоры 1100 г. (Triple Point, а особенно
Gore-Tex
обычно значительно тяжелее). В качестве подкладки ставят специальную сеточку.
Швы надо проклеить. Шьется парусным или брючным швом.
Подобный комплект - это качественный скачок в туристском снаряжении. Позволяет
комфортно чувствовать себя в дождь, снег и ветер (особенно в сочетании со
Секция 1 из 2 - Предыдущая - Следующая
© faqs.org.ru
