faqs.org.ru

 Главная > FAQ по разным темам >

FAQ по моделированию

From: "Artur Zinatullin" <artur@merit.ee>
Date: 7 Sep 2000 14:25:43 +0400
Subj: rec.models.scale FAQ, part 4, RUS

Вниманию читателей представляется перевод главы из FAQ конференции
rec.models.scale, посвящённой общим техническим вопросам.
Это моя первая работа по переводу подобного текста, по сему прошу
отнестись со снисхождением к ошибкам и очепяткам.
Комментарии всячески приветствуются, особенно в части,
где автор FAQ описывает вещи, специфические для западных
моделистов -- конкретные приборы, препараты и материалы.
Очень надеюсь, что этот текст послужит основой для
выработки в конференции документа, который может быть
полезен русскочитающим моделистам.

===8<======8<======8<=== линия отгрыза ===8<======8<======8<===


From: Don_Schmitz@transarc.com
Date: Mon Aug  3, 1998


Obligatory Disclaimer: The information contained in this message was
contributed by individuals, who, unless otherwise indicated, speak
only for themselves and not the institutions or buisnesses they are
associated with.  The author(s) and editor(s) of this material make no
warranties as to the correctness of the information provided.

This material should be considered copyright by the author.  This
material may be redistributed for non-commercial use without explicit
permission of the author(s) as long as the text is used exactly as is
(except for reformatting) and the author is given full written credit
for the material.  Commercial use requires explicit permission of the
author.

Часть четвёртая

Общие вопросы "как".
Эта часть посвящена техническим вопросам, на которые можно
ответить в несколько абзацев. Вопросы, требующие более пространного
ответа даны в отдельных частях FAQ. Большинство из вопросов
достаточно общие, хотя наиболее часто задаваемые узкоспециальные
ворпосы также приведены здесь.

[Q] Как удалить хромовое покрытие?
[Q] Как удалить краску с модели?
[A] schmitz@transarc.com (Don Schmitz 8/95)

"Хромовое" покрытие на деталях моделей чрезвычайно непрочное и
большинство красок не значительно прочнее. Существуют специальные
средства для удаления красок, которые продаются в магазинах
для моделистов. Рекомендуется Easy-Lift-Off производства Polly S,
и Strip-A-Kit но многие бытовые химикалии тоже пригодны для удаления
краски и/или хрома. Найдите пластиковый контейнер с крышкой и замочите
модель в выбранной жидкости. Можно потереть щёткой. Ниже перечислены
рекомендуемые субстанции в порядке возрастания химической мерзкости:
  - Castrol Super Clean (очиститель для рук, смотреть в автомагазинах),
  - Fantastic, Formula 409, Pinesol (использовать неароматизированный),
  - хлорка или отбеливатель (хорошо работает по хрому, может
    не работать по краске),
  - Comet, тереть зубной щёткой (для хрома, не для краски),
  - EZ-Off средство для чистки духовок (?),
  - тормозная жидкость dot3 (ядовитая дрянь, но хорошо
    работает по старой засохшей краске).

Время замачивания различное в зависимости от забористости средства,
от нескольких минут до дней. Хромовое покрытие должно просто
раствориться, краску обычно приходится удалять зубной щёткой,
особенно из труднодоступных мест. Некоторые химикаты портят пластик,
поэтому следует замачивать модель на минимально необходимое время и
смывать химию водой. Средства из нижней части списка могут удалить
вместе с краской и шпатлёвку. Что _не_ следует использовать -- это
растворители для красок, так как они очень быстро рстворяют полистирол.

И последнее, вся эта химия -- порядочная гадость, особенно
EZ-Off и хлорка. Проще простого заработать ожог кожи, глаз,
органов дыхания и Бог знает, на что оно подействует ещё.
Так что настоятельно рекомендуется использовать средства
индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки,
респиратор. А также здравый смысл и хорошую вентиляцию.

[Q] Как нанести хромовое покрытие?
[A] schmitz@transarc.com (Don Schmitz 8/95)

На самом деле, "хром" на моделях это вакуумно напылённый
алюминий. Технология требует специального (читай дорогого)
оборудования и "на коленке" такое не делается. Существуют
(в капиталистическом мире) компании, которые занимаются
нанесением таких покрытий. Они принимают детали с хорошо
обработанной поверхностью и наносят хром. Однако это удовольствие
относительно дорогое. (Кроме того, для большинства читателей
на просторах бывшего Союза недоступное даже за деньги -- АЗ).

Если очень хочется сделать это самому, лучший способ --
химически осадить на детали медь и гальванически никилировать
или хромировать. В ювелирных мастерских могут выполнить и
серебрение. Но подробности всех этих процессов выходят за
рамки данного документа.

[Q] Если у меня нет желания возиться с хромированием,
какая краска даёт покрытие ближе всего к хрому?
[A] schmitz@transarc.com (Don Schmitz 9/96)

Существуют две альтернативы хромированию:

1: "Хромовые" краски в аэрозольных баллонах продаются в хозяйственных
и автомобильных магазинах. Однако, они могут растворять полистирол,
так что рекомендуется грунтовать покрываемую поверхность.

2. Подготовленную к покрытию поверхность покрасить блестящим белым
и потом обработать полировальным порошком SNJ (в восьмой части подробнее
о натуральных металлических покрытиях и в девятой об SNJ)

[Q] Как удалить декаль не испортив краску под ней?
[A] kmartin512@aol.com (Keven Martin)

Один из способов -- смочить декаль средством для нанесения декалей
(обычно на основе спирта, некоторые советуют вместо этого применять
бензин -- АЗ), дать несколько минут постоять, потом заклеить липкой
лентой и снять её вместе с декалью. Может потребоваться несколько
повторений, но краска, скорее всего, не пострадает.

[Q] Как сделать самому сухие декали?
[A] schmitz@transarc.com (Don Schmitz 8/95)

Сухие декали -- изображения, использующие технологию "потри
букву", гораздо проще и дешевле сделать, чем настоящие декали.
(далее АЗ)
В оригинале FAQа приводятся основные моменты статьи Pat Covertа
вышедшей в "Scale Auto Enthusiast" в декабре 1994 (номер 94).
Основная идея состоит в том, чтобы напечатать чёрно-белый
оригинал-макет на хорошем принтере и отослать в типографию,
где опытные люди на нужном оборудовании выполнят основную
чать работы. Актуальность этого метода для русскоязычного
читателя представляется переводчику сомнительной, поэтому
отсылаю интересующихся к оригинальному тексту.
Впрочем, одну интересную идею приведу: при печати оригинала
предлагается печатать на принтере в увеличенном масштабе,
а потом делать копию на высококачественном копире с уменьшением,
чтобы скрыть огрехи печати, такие как "ступеньки" на кривых
линиях.

[Q] Почему вокруг декалей образуются уродливые серебристые окантовки?
[A] schmitz@transarc.com (Don Schmitz 8/95)

Декали лучше всего наносить на гладкую ровную поверхность. При
нанесении декали на матовую поверхность декаль начинает "серебриться" --
прозрачная основа декали неплотно прилегает и в неровностях матовой
поверхности остаются микропузырьки воздуха. Можно красить модель
блестящими красками, а если требуется матовая поверхность, то
сверху, уже по наклееным декалям наносить матовый лак.
Однако, возникают трудности, так как краски нужных для военных
моделей цветов обычно матовые. В таком случае можно покрыть матовую
краску блестящим лаком, наложить декаль, и покрыть сверху матовым
лаком.
От себя (АЗ) добавлю, что такой способ требует некоторой практики, так
как "бутерброд" получается довольно толстый и может исказить мелкий
рельеф на отливке. При нанесении кистью матовый лак ложится неровно,
так что крайне желательно нанесение аэрографом.
Некоторые моделисты советуют (я сам пока не пробовал) наносить на
наложенную декаль каплю спирта или бензина. Тогда основа декали
частично растворяется и проникает в микронеровности матовой краски.
Хотелось бы услышать комментарии читателей по этому вопросу.

[Q] Каковы основные техники покраски моделей?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Красьте прежде всего сложные и труднодоступные части. Инструкции к
моделям советуют красить мелкие детали перед сборкой. Безусловно
следует красить до сборки места, куда на готовой модели будет уже
не добраться. Я (UF) всегда крашу крылья самолёта до сборки. Таким
образом я могу уделить каждому крылу столько внимания, сколько они
заслуживают. На собранной модели нижнее крыло обычно не удаётся
покрасить так же хорошо.
Я не забываю наложить на внутреннюю поверхность фюзеляжа чёрный
грунт перед тем, как склеивать половины, чтобы вид яркого пластика
внутри не испортил собранную модель.

Я использую почти исключительно краски Polly-S и акрил от Tamiya.

При покраске аэрографом они требуют разведения, например
смесью из 50% воды и 50% этилового или метилового спирта
и очень малого количества средства для мытья посуды.
Я храню такую смесь в небольших стеклянных бутылках с
пиппетками. Чтобы получить нужное количество моющего
средства в смеси следует:
- капнуть каплю средства в бутылку.
- наполнить водой, встряхнуть и опустошить.
- повторить предыдущий шаг два раза.
- наполнить смесью воды и спирта.

Некоторые моделисты используют вместо этой смеси
средство для мытья окон.

Обычно следует добавлять к краске 40-60% разбавляющей смеси.
Слой краски получается очень тонкий, поэтому красить нужно
в несколько слоёв.
Чтобы ускорить сушку краски можно использовать микровольновую
печь. Следует поставить в микроволновку стакан воды воизбежание
её холостой работы, и поместить туда модель примерно на тридцать
секунд на половине мощности. Таким образом удаётся наложить до
пяти слоёв краски за двадцать минут.

У меня есть несколько банок эмалей, но их я сипользую
почти исключительно для ....

[A] boebert@sctc.com (Earl Boebert)

Я (EB) добавлю пару приёмов со времён, когда я красил модели
локомотивов и разные пластмассовые модели.

1. Чрезвычайно важна подготовка поверхности. Все части должны быть
хорошо промыты для удаления жиров и всяческих химикалиев.
Следует избегать отпечатков пальцев на модели. Пользуйтесь
пинцетом или напалечниками (похожими на маленькие презервативы)
они предотвратят попадание жиров с кожи на модель и в то же время
позволят чувствовать, что происходит при сборке.

2. Для трафаретов и масок следует использовать самую тонкую
плёнку, какую удастся достать. В художественных магазинах можно
найти гораздо более тонкую, чем в автомобильных или хозяйственных.

3. Отрезайте полоски плёнки сами с помошью скальпеля и стальной
линейки. На стеклянной пластине можно отрезать полоски шириной
в несколько миллиметров. Самостоятельно нарезанные полоски дают
гораздо более чёткие границы, так как срезаются потёки клея на
краях плёнки, нарезанной машинным способом. Если нужно закрыть
большую площадь, лучше накрыть её листом бумаги или фольги и
приклеить плёнку по краю, сформировав ею границу и закрепив
бумагу на модели.

4. Плёнку следует удалять, когда краска схватилась. Это время
определяется экспериментально.

5. Как и в любом занятии, где смешаны ремесло и технология,
хорошие результаты получаются при понимании и прочувствовании
материала, с которым идёт работа. Это значит, что следует найти
марку краски и плёнки, которые дают хороший результат и остановить
на них свой выбор. Постепенно в работе всё больше места занимает
опыт и всё меньше эксперимент и поиск.

[Q] Говорят, что для получения оттенков и окончательной отделки можно
использовать пастели. Какие пастели следует использовать?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Используйте меловые пастели, но не масляные. Большинство моделистов
использует пастели для окончательной отделки и выделения деталей.
Я рекомендую приобрести набор градаций серого и набор цветов земли.
Набор из двенадцати тонов стоит в магазине художественно-ремесленных
товаров около 4.50 долларов. Можно также приобрести набор оттенков
зелёного, я использовал их для нанесения камуфляжа немецких самолётов
в, использовавшихся в Африке.

[Q] Как наностить пастели?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Существует несколько способов нанесения пастелей. Вот некоторые советы:
1. Пастели следует наносить на матовую поверхность. Это может
быть или матовая краска, или блестящая краска, покрытая матовым
лаком.
2. С помощью мелкой шкурки или шлифовального камня натрите
пастельной пыли. На этом этапе можно смешивать цвета.
3. Наносите пастель художественной кистью с жёсткой, но
не слишком, щетиной. Можно использовать гигиенические палочки
с ватой на конце или кусочки мягкого войлока. Очень хороший
аппликатор можно найти в наборах для очистки головок магнитофонов.
4. Не бойтесь нанести слишком много -- пастели легко удаляются
влажной тканью.
5. Можно наносить защитное покрытие, можно не наносить. Если
к модели не будут много прикасаться, это не обязательно и
выглядит лучше.

[Q] Сейчас существует множество шпатлёвок. Какие следует использовать?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Действительно, сейчас доступно множество разных шпатлёвок.
Как и во всём в моделировании, нет одного ответа на вопрос, что
использовать. К тому же, это зависит от того, что хотят зашпатлевать.
Это небольшая раковина или шов на модели, или модель потерпела глубокую
конверсию и надо заделать большую дыру. И личные пристрастия играют
при выборе далеко не последнюю роль роль.
Лучшим ответом будет перечислить возможные варианты, дать им
краткую характеристику и некотрые рекомендации, в каких ситуациях
они более подходят.

Начнём с модельных шпатлёвок:
        Squadron Green Putty
        Dr. Microtools Supreme Model Putty (red putty)
        Testor Contour Putty
        Mr. Surfacer

Не модельные шпатлёвки:
Bondo

Другие материалы:
        Двухкомпонентная эпоксидная шпатлёвка
        Жидкий суперклей
        Суперклей для заполнения щелей

Модельные шпатлёвки

Более всего используются специальные модельные шпатлёвки.
Я не рекомендую Testor Contour Putty. Это первое, средство,
которое я попробовал много лет назад.
Может, что-то и изменилось со временем, но она давала порядочную
усадку и базировалась на растворителе, который не обеспечивал
надёжного приклеивания к пластику. К тому же, она была довольно
ломкая и отваливалась даже при небольшом сгибании.

Dr. Microtools и шпатлёвки Squadron похожи между собой. Они обе
сделаны на растворителе, очевидно толуоле, так что приклеиваются
к пластику. Они хорошо заполняют зазоры и легко шлифуются.
Но у них есть и недостатки. Они обе дают усадку при заполнении
больших зазоров. В этом случае их лучше наносить тонкими слоями.
Это позволяет решить проблему усадки, но не полностью.
Это также решает проблему повреждения пластика растворителем,
содержащимся в шпатлёвке. (Со стыдом признаю, что в годы моей
молодости я решил заполнить нос Ф-14 для балансировки модели
Squadron Green Putty и он развалился от растворителя, разъевшего
пластик). Другая проблема в том, что при шлифовке обнажаются
микропузырьки в этих шпатлёвках.

Другие модельные заполнители.

Один из лучких продуктов, которые мне встречались за долгую
модельную деятельность, это Mr. Surfacer от Gunze Sangyo.
По моему мнению и мнению нескольких моих знакомых моделистов
это почти чудесный продукт. Что это такое? Лучше всего ответить,
что это жидкий заполнитель, почти консистенции краски. Это
лучший заполнитель для небольших щелей, швов царапин и подобного.
Его можно наносить кистью, спичкой, или чем угодно ещё. Сохнет
достаточно быстро. Сохнет без пузырьков, очень гладкий и хорошо
шкурится. Продаётся в бутылках, два варианта разной густоты.
Кроме того, это отличная грунтовка. Его можно разбавлять
разбавителем Gunze Sangyo, или я использую Dio Sol, и наносить
с помощью аэрографа. Если у вас нет аэрографа, можно купить
Mr. Surfacer в аэрозольном баллоне. Использование Mr. Surfacer в
качестве грунта представляет собой достаточно интересный опыт.
Он достаточно густой и кажется, что он залепляет весь рельеф
и мелкие детали на модели. Но если отложить модель и дать
ему высохнуть, то окажется, что он стянулся в плотную
плёнку и все детали хорошо видны, а мелкие царапины от
шкурки исчезли. Единственный недостаток, что он не предназначен
для больших зазоров. Но если наносить его послойно, то
и здесь можно найти ему применение. Хотя, он даёт большую
усадку из-за своей весьма жидкой консистенции, быстрое высыхание
и отсутствие пузырьков компенсируют этот недостаток.

Суперклеи.

Суперклеи тоже можно очень успешно использовать в качестве заполнителей.
Жидкие суперклеи хорошо работают по маленьким щелям и царапинам.
Для заполнения швов можно поместить каплю суперклея на вощёную бумагу
и использовать лезвие ножа номер 11 в качестве шпателя. Погрузите
кончик лезвия в клей и проведите им вдоль шва, как будто режете,
но без приложения давления. Для больших зазоров можно применять
смесь суперклея с питьевой содой. Набейте питьевой соды в зазор
и намочите её суперклеем. Сода придаст объём и действует как
ускоритель для суперклея. (Хотя, для того суперклея, которым мне
приходилось пользоваться, нужен скорее замедлитель, чем ускоритель.
Возможно, дело в различиях климата -- скорость полимеризации суперклея
сильно зависит от влажности воздуха -- АЗ)
Густой гелеобразный суперклей хорошо работает в больших зазорах. Я
обычно пользуюсь зубочисткой, иглой или ножом номер 11 в качестве
шпателя.
Как заполнители, суперклеи имеют преимущества перед другими составами,
так как они засыхают без пузырьков. Если они и дают какую-нибудь
усадку, то крайне незначительную. К тому же, они быстро полимеризуются
и их можно шкурить через короткое время. Их основной недостаток то,
что они твёрже пластика и требуют особого внимания при шлифовке.
Нужно смотреть, чтобы не сошлифовать пластик быстрее суперклея.
Возможно, лучшей  гарантией этого будет шлифовальный брусок или
жёская оправка для шкурки. И ещё, пожалуйста не размазывайте суперклей
пальцем. Почему не стоит этого делать и ответы на другие вопросы
по суперклеям смотрите ниже в части, посвящённой клеям.

Немодельные заполнители.

Есть множество заполнителей, которые не предназначены для моделей,
но могут быть использованы. Большинство из них -- автомобильные
шпатлёвки. Они существуют в великом множестве видов. Я не пробовал,
но многие успешно их используют. Одна из рекомендованных марок Bondo.
Она сделана на основе растворителя и хорошо приклеивается к пластику.
Она также постепенно становится очень твёрдой в процессе затвердевания.
Настолько, что могут возникнуть проблемы со шлифовкой если дать ей
слишком затвердеть.

Эпоксидные смолы

Двухкомпонентные эпоксидки тоже можно использовать в качестве
заполнителя. Годятся и жидкие, смолообразные и шпатлёвки.
Существует много разновидностей, от затвердевающих сутки до
пятиминутных. В общем случае, чем меньше время затвердевания,
тем мягче затвердевшая эпоксидка. Некоторые даже мягче, чем
пластик. Большинство эпоксидных шпатлёвок довольно мягкие.
Один из твёрдых известных мне сортов JB Weld. Его нетрудно
шлифовать, но он твёрже, чем пластик.
Большое преимущество эпоксидок в том, что они не дают усадки.
Они не разрушают пластик. Недостаток в том, что они соединяются
с пластиком не так хорошо, как заполнители на основе растворителей.
IMHO, epoxies are the least desirable for most filling applications.

Tipp-Ex для небольших зазоров. Мягкий, но хорошо красится.

Milliput для более крупных работ. Можно замешать довольно
густо и размягчать по мере надобности примешивая небольшие
порции воды.

Самодельный заполнитель из стружек пластика и этилацетата.
К сожалению засыхает очень быстро, так что его нужно
замешивать по мере использования.

[Q] Каким клеем лучше пользоваться для склеивания пластика?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Это зависит от сорта используемого пластика. Начнём с
самого популярного в моделизме -- с полистирола.

Склеивание полистирола с полистиролом.

Есть два основных способа склеивания полистирола с полистиролом.
Один -- действительно объединить детали, частично растворив
их, или соединить их посредством адгезии клея. Какой способ выбрать?
Это зависит от ситуации. Рассмотрим способы проделать то и
другое и их преимущества и недостатки.

Чтобы действительно соединить пластик двух деталей необходимо
растворить его, соединить детали и дать растворителю испариться.
Наиболее популярные клеи для моделей на самом деле клеями не
являются, а представляют из себя растворитель, который и действует
по этому принципу. Эти жидкости -- ароматические или alphatic
растворители, кетоны или хлоруглеводороды.
Ниже приводится список растворителей и их характеристика.
                     испарение                  цена
     evaporation     odours      cost
  - Ацетон                1
  - Бензальдегид
  - Бензиловый спирт
  - Хлороформ                        strong
  - Дихлорметан
  - Этилацетат
  - Этил-изопропилкетон                        expensive
  - n-Бутанон                        strong
    (метил-этилкетон, MEK)
  - Толуол                5          strong
  - Трихлорэтан
  - Ксилен                5          strong

  1 очень, очень быстро
  5 медленно

Коммерческие жидкие клеи, из чего они сделаны:
  Testors         MEK
  Tenax 7R        Трихлорэтан (?)
  Floquil DioSol  Толуол/Ксилен  (не продаётся, как клей, но может
                                  быть использован в этом качестве)

От редактора:
Читателю следует помнить, что многие из вышеперечисленых веществ
чрезвычайно токсичны и/или канцерогенны. Вряд ли моделисту, работающему
дома без специального оборудования удастся пользоваться ими безопасно.
Учитывая то, что в магазинах сейчас имеется множество менее опасных
продуктов, выполняющих те же функции, было глупо использовать, например,
хлороформ для склеивания моделей. Пожалуйста, относитесь к химикатам
разумно и всегда работайте в помещении с хорошей вентиляцией.

[Q] Как пользоваться жидким клеем?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Для большинсва швов, приложите детали друг к другу, не слишком прижимая,
и нанесите кистью или иглой клей поверх шва. Капиллярные силы втянут
клей в шов. Когда клей растечётся по шву, прижмите детали друг к другу
и закрепите (например для фюзеляжей самолётов хорошо использовать
колечки из резины). Если шов проклеился хорошо, то из него выдавися
немного клея и растворённого пластика, который надо потом сошлифовать.
Обычно швы требуют небольшой шпаклёвки.

[Q] Каким клеем лучше пользоваться?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Это зависит от личных предпочтений. Я пробовал Testors, Tenax и diosol.
Мне очень нравится Testors и я пользуюсь им в большинстве случаев. Обычно
я оставляю склеиваемые детали на ночь перед тем, как снять резиновые жгуты
и зашкуривать шов. Я предпочитаю лучше подождать, если уж нет особенной
горячки. Тогда получается очень ровный и прочный шов. Diosol очень похож
на Testors.
Tenax 7R затвердевает чрезвычайно быстро. При работе с Testors я иногда
наношу его на плоские поверхности, чтобы сделать их матовыми. С Tenax
это не проходит. Здесь нужно пользоваться капиллярным способом. Соединение
высыхает под шкурку уже через полчаса, или даже быстрее для небольших швов.
Он "оплавляет" детали, но из-за большой скорости высыхания иногда, если
поверхности не стыкуются очень чётко, образуются пузырьки. Он великолепен
для хорошо стыкующихся поверхностей.
Этилацетат очень жидкий, хорошо распределяется капиллярными силами.
Высыхает быстро, и менее вреден для здоровья, чем толуол или ксилены.
Кроме того, он и дешевле.

[Q] Какой клей лучше использовать при сборке виниловых фигур?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Один из вариантов -- цианакрилат, или суперклей.

[Q] Из какого пластика делают бутылки для прохладительных напитков?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Бутылки для прохладительных напитков делают из пластика PETE.
PETE это сокращение от Полиэтилен-Терафалатэстер или проще -- полиэстер.
В Штатах более восьмидести процентов всех таких бутылок делает Кодак.
DuPont и Hoechst-Celanese тоже производят полиэстер.

[Q] Есть ли клеи на основе растворителя для полиэстера, такие,
какими пользуются в случае полистирола?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Да, таковые сущетвуют, но все они достаточно мерзкие вещества:
фенол
о-хлорофенол
дихлоруксусная кислота
трифторуксусная кислота
гексафторизопропанол
пентафторфенол
метиленхлорид/гексафторизопропанол
тетрахлоретан/фенол 1:1
и всяческие сочетания других хлорагканов с галогенопроизводными фенолов.

Этими веществами не следует пользоваться в домашних условиях.

[Q] Так чем же склеивать полиэстер?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Вероятно, лучше всего пользоваться суперклеем. Кое-кто пользуется
полиэстером для защиты законцовок крыльев на летающих моделях. Они
рекомендуют загрубить пластик шкуркой с зернистостью 100 и приклеивать
гелеобразным суперклеем.

Можно пользоваться термоклеями, такими как в клеевых пистолетах, но
суперклей, видимо, будет лучше в большинстве случаев.

[Q] Что лучше использовать для склеивания деталей из различных материалов?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Единого ответа на этот вопрос не существует. Наверное, двухкомпонентные
эпоксидки и цианакрилаты подходят для этого лучше всего. И в ряде случаев
можно использовать contact cement (? АЗ).

[Q] Что лучше использовать для склеивания металлических деталей?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Ответ на этот вопрос особенно важен для тех, кто собирает фигуры,
так как многие фигуры и их детали делают из белого металла. Один
из старейших и наверное лучших способов соединения металлических
деталей это пайка. Но если не хотите учиться паять, можно использовать
клеи. Если детали подходят друг другу очень плотно, например двумя
плоскими поверхностями, то очень хорош суперклей. Для деталей,
между которыми остаются зазоры, можно использовать гелеобразный
суперклей или двухкомпонентную эпоксидку.

[Q] Чем лучше склеивать дерево с деревом?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Лучший клей -- Alphatic resin (? АЗ), ковроткацкий клей. Он
обычно производит шов, который прочнее самого дерева. В Штатах
наиболее известная марка Elmers -- жёлтое вещество, продаётся
в хозяйственных магазинах, _не_ белый клей, который лежит везде.

[Q] Чем лучше склеивать дерево и полистирол?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Есть несколько вариантов.
1. Можно попробовать суперклей с акселератором. Видимо, это должен
быть густой суперклей, потому что дерево, за исключением самых плотных
пород, всасывает суперклей как губка.
2. Эпоксидка очевидно будет лучшим выбором, так как она обычно хорошо
склеивает детали из разных материалов.
3. Если полистирол достаточно толстый, чтобы выдержать нагрев, можно
использовать термоклей.

[A] jkerns1@ford.com (Jim Kerns)

Склеивание полистирола с деревом или бумагой обычное дело в ракетомоделизме.
Клей для пластмассы в тюбиках (? АЗ), что рекомендует Estes, хорошо
справляется с задачей. Цианакрилы тоже хорошо работают. Впитывание
клея деревом не такая уж и большая проблема. Я всегда пользуюсь
цианакрилом для приклеивания бальсовых стабилизаторов к бумажным
корпусам -- соединяю детали и капаю сверху суперклеем. Суперклей
впитывается в бальсу и в бумагу, так что его пойдёт несколько больше,
чем для непористых поверхностей, но результат получается очень хороший.

[Q] Кажется, суперклей склеивает пальцы лучше, чем детали. Почему?
[A] urf@icl.se (Urban Fredriksson)

Вполне понятно, учитывая задачи, для которых цанакрилаты разрабатывались.
Они разрабатывались для склеивания ран в полевых условиях во время войны
во Вьетнаме. И спасали множество раненых, избавляя врачей от необходимости
шить и позволяя работать быстрее. Так что биологические объекты, такие
как пальцы, очень хорошо склеиваются цианакрилатами (суперклеем -- АЗ).


[ссылка]rec.models.scale FAQ, часть пятая
[ссылка]Оглавление FAQ

safety-belt.ru Респиратор РПГ-67, У2К
safety-belt.ru
Авто в прокат в алматы
Для учета в бизнесе по сдаче в прокат различных объектов (авто, велосипеды
luxprokat.kz

Вернуться в раздел "FAQ по разным темам" - Обсудить эту статью на Форуме
Главная - Поиск по сайту - О проекте - Форум - Обратная связь

респираторы химические . Вся информация о углы отделочные - на сайте "Пластал"

© faqs.org.ru